Между платой и дисплеем находятся резиновые полоски, они обеспечивают контакт (резина имеет токопроводящие прослойки).
Попробуйте почистить дорожки на плате, резинки по обеим плоскостям и дисплей, в тех местах, где он контактирует с резинкой. Просто промыть ватной палочкой и спиртом. С резинками и дисплеем будьте осторожнее, резинки должны иметь ровную контактную поверхность, а на дисплее - не увлечься и не повредить едва заметные напыленные на стекло дорожки.

Протираю резину, контакты на ЖКИ и на плате спиртом. Если есть коррозия или окисление на плате, то тру стёркой. Иногда протирка не помогает по причине дубовости резины, то слегка выгибаю (по направлению к ЖКИ) по вертикальной оси металлическую пластину, прижимающую ЖКИ.
Если не помогло, можно проверить ЖКИ. По всем контактам ЖКИ быстро провожу одним щупом на который подаётся переменное напряжение (50-100Гц) 3-5 вольт от генератора звуковых частот или со вторичной обмотки сетевого трансформатора. Если все сегменты индицируются, то ЖКИ нормальный, если нет, то его надо менять.

Разобрал, протер все контакты спиртом - все осталось по-прежнему. Дорожка от неработающего сектора ведет именно в то место, где находится скол на верхней стороне жки. Кажется кто-то ковырнул отверткой.
И еще вопрос: нижняя резинка осталась на плате (при вытаскивании жки, верхняя осталась приклеена к самому жки. Так и должно быть? И что будет, если резинку полностью отсоединить? Встанет ли она на свое место при сборке?

Можно поподробней про щуп и вторичную обмотку, я не понял как это, честно говоря....

Ага.:) Может быть по разному.

Ничё не будет. Протрёте потом спиртом её и контакты

Встанет. Только обратите внимание на то, что поверхность резины, обращённая к ЖКИ, гладкая, а к плате - продавлена по форме и расположению контактов. Внимательно рассмотрев, можно определить какая резина откуда, сверху или снизу. Вот и ставьте всё как было, не меняя местами и не переворачивая.

Щуп как щуп, подобный как у мультиметров - пластмассовая ручка и металлическая иголка, от неё провод на штеккер. Да тут хоть кусок провода и гвоздь, дело не в щупе.
Возбуждение сегментов жки осуществляетя переменным напряжением без постоянной составляющей. При работе с постоянным напряжением у них снижается длительность работы в разы. В общем ломается.
Для тестирования ЖКИ на коленке и в полевых условиях берём блок питания с постоянным (в данном случае не страшно, т.к. тестируем быстро) или переменным напряжением 3-5 вольт, можно и больше, но сегменты будут такие черные, что аж дорожки к ним станут видны. Подключаем щуп (один) к + или к одному из выводов с переменным напряжением и иглой щупа ведём по контактам ЖКИ, с одного контакта на другой, затем на третий и т.д. Сегменты при этом один за другим чернеют. Ежели сегменты задубели:D то фиг они будут индицироваться.
Вот рисунок для лучшего понимания

Вот фотке для наглядности. 2 вольта постоянного напряжения. Вместо щупа маленький зажим-крокодил с проводом идущим к блоку питания. Загораются сразу все сегменты одного столбца.

На заметку тем, кто меняет смд-транзистор в часах, ставя на замену выпаянный из какой-нибудь платы и не знает, где у него коллектор, а где эмиттер и где в этом всём база.
Смотрим на рисунок из даташита.
Как правило, в большинстве транзисторов 1- база Б, 2- эмиттер Э, 3 - коллектор К. Как правило, чаще попадаются транзисторы структуры NPN.
Берём транзистор, ставим красный щуп мультиметра (прибор включен на соответствующем положении) на вывод базы, черным (СОМ общим) щупом тыкаем в оставшиеся два вывода. Если прибор покажет сопротивление на каждом из них, то перебрасываем щупы, черный на базу, красным тыкаем. Если прибор показывает бесконечное сопротивление, то: 1) транзистор структуры NPN, 2) его переходы база-коллектор и база-эмиттер исправны.
В качестве контрольного выстрела тыкаем щупами в выводы коллектора и эмиттера, затем перебрасываем щупа и снова туда тыкаем. В обоих случаях, если прибор показал бесконечное сопротивление, то транзистор исправен. Ежели нет, то откладываем транзистор в сторону.
В посте выше, на первой фотке видна бумажка.
Первые две строки:
КР Б NPN
Ч Б PNP
Это значит, что если красный щуп мультиметра на базе тестируемого транзистора, то транзистор структуры NPN, если чёрный щуп на базе, то PNP.
В последней строке на бумажке написано БК < БЭ .
Это значит, что показываемое мультиметром во время проверки p-n -переходов сопротивление перехода БК меньше сопротивления БЭ, пусть и чуть-чуть иногда (единицы ом), но как правило. Соответственно, там где меньше и будет коллектор.

Базу исправного транзистора можно отыскать и не имея представления, где она примерно расположена. Ставим один щуп на любой вывод. Другим щупом тыкаем в остальные выводы и если на этих выводах прибор покажет сопротивление, то под первым щупом и будет база. Если нет, то переставляем первый щуп на другой вывод и повторяем процесс, возможно меняем щупы местами.

Если сопротивления переходов БК, БЭ, КЭ незначительны (несколько ом), ноль, десятые доли ома, то они пробиты и транзистор не исправен.
Сопротивление КЭ всегда должно быть бесконечным.
Сопротивление БК, БЭ в одном из положений щупов всегда должно быть бесконечным.

В теории - да, но есть несколько "но"...

К примеру, при проверке сопротивления стрелочным прибором ТЛ-4М, вы обнаружите, что у него щупы "+" и "-" имеют обратную полярность, а значит транзисторы n-p-n и p-n-p будут звониться с точностью до наоборот.

Если вы прозваниваете переходы транзистора цифровым мультиметром, то настоятельно рекомендуется перевести его в режим прозвонки полупроводников, как правило он отмечен на селекторе режимов значком диода, часто его совмещают с режимом "пищалки". Ибо в режиме измерения сопротивления напряжение на щупах обычно не превышает 0,3 В и этого будет недостаточно, чтобы открылся p-n переход кремниевого прибора (за исключением диодов Шоттки).

Вообще, корпус SOT-23, изображенный на картинке выше, весьма распространенный, и в нем может быть все, что угодно: биполярный транзистор, полевой транзистор, диодная сборка (! может звониться, как и биполярный транзистор), резисторная сборка, супервизор питания, источник тока, стабилизатор напряжения и т.д.
Так что, прежде чем выпаивать, советую по коду на корпусе опознать (через тот же гугл), что же это за элемент.

Например здесь есть таблица кодов маркировки разных элементов... http://ua1zh.narod.ru/smd/select.htm
Там выбираете первую букву или цифру с которой начинается код, а далее смотрите по таблице:
Code - то что написано на приборе
Device - собственно, то, что представляет из себя прибор
Package - тип корпуса
и далее краткое описание прибора

Дык и имел ввиду цифровой мультиметр, включенный в режим прозвонки переходов, совмещенный на некоторых приборах с пределом до 2 кОм.
Да, в данном случае проблемку составит диодная сборка. Всякие остальные полевые и т.д. сразу отметаются, ибо показания мультиметра будут стрёмные:D не те, в общем, что при тесте биполярного транзистора.
Часто обозначений на корпусе нет вообще. Я бы дал пару ссылок на форумы по изготовлению пробника на атмеге для того, чтобы дифференцировать транзисторы, диодные сборки и т.д., но это выходит уже за.. за..
Вобщем, человек, впервые разобравший Электронику :eek: , чтобы кое-как поменять транзистор :mad: ,наврядли будет заморачиваться на дополнительные девайсы. Тут хоть бы мультиметр был.:rolleyes:

Впрочем, у диодных сборок, общий анод/катод, как правило, тоже находится не в том месте, где у транзисторов база... ) Опытный пользователь отличит )