|
Плюньте на это дело. Проще новую ось найти или выточить, чем засверливаться. Ось каленая и без отпуска никакое сверло не возьмет. Т.е. конец придется по любому отпускать. Для засверливания есть специальные машинки, по типу цапфополировальных, только на втором конце вместо столика полировочного конус внутренний с отверстием под сверло. Т.е. крутится ось, а сверло неподвижно. Это обеспечивает удовлетворительную центровку. Сверлить желательно твердосплавным перьевым сверлом Mascott или аналогичным со специальной смазкой. Засверливаться не меньше, чем на 0.5 мм. Дальше можно сверлить уже обычным спиральным сверлом. Я стараюсь засверлиться на 1 мм, чтобы был меньше бой. Обычно сверлят сверлом 0.25 мм. Его же хвостовик и ставим вместо цапфы на красный фиксатор. Если есть сверла в ассортименте, то лучше сверлить 0.23, а запрессовывать 0.25. Далее в любом варианте шлифовка до рабочего диаметра 0.10-0.12. Лучше сначала затупленным алмазным надфилем, затем окончательная доводка арканзасом и полирфайлем. Каленый хвостовик сверла с трудом берет даже победитовый резец, самокал просто будет шкрябать о поверхность не оставляя следов, так что работать только алмазом и камнями. Не забудьте подогнать цапфу по длине и закруглить кончик с помощью того же арканзаса. Работа муторная и требует массу инструмента. На коленке не получится сделать. По трудоемкости сопоставима с проточкой новой оси. Я стараюсь подбирать новую ось из своих больших запасов и если потребуется, подгонять посадки под двойной ролик и колодку волоска. Самые принципиальные размеры - длина от нижней цапфы до посадки обода, диаметр под посадку обода и общая длина оси. Эти параметры принципиальны, остальное легко подогнать хоть вручную с помощью алмазного надфиля. Незначительный бой на конусе под двойной ролик или на цилиндре под колодку волоска на работе часов практически не сказывается. Там главное все посадить туго на свои места. Так получается практически заводское качество.
|
