Легендарные дайверы: Перезагрузка

[Rez]

Сообщение от NoZvezda

Разве сейчас бездатые выпускают?

Нет, только версия 2007 года без даты (как и классическая модель).

[Feeling Good]

Сообщение от Rez

Нет, только версия 2007 года без даты (как и классическая модель).

Ну да, прошу прощения, недоглядел. Но общая суть понятна.

[Rez]

В первой части этого обзора я собрал десять моделей, которые стали очень популярными, были новаторскими или даже открыли миру дайверских часов какие-то новшества, изобретения.
С середины 50х и до конца 60х многие компании старались завоевать внимание покупателей, стараясь угодить как заказчикам – армиям разных стран мира, так и гражданским дайверам, дайверам спортсменам. Порой компании шли на выпуск одной модели с разными элементами дизайна для двух крупных рынков сбыта с обеих сторон Атлантического океана. Вообще, в части дизайна дайверских часов (да и не только), это было время экспериментов, изобретений. Технологии стремительно развивались, улучшалось качество водолазного снаряжения, что позволяло погружаться глубже и на более продолжительное время. Следом производители часов работали над повышением уровня водозащиты. И так далее. В связи с этим было выпущено огромное количество интересных дайверов. Наиболее интересные модели тех лет, бестселлеры, активно переиздаются и не менее активно приобретаются поклонниками марок, коллекционерами.
Таким образом, во второй части обзора я собрал переиздания, которые, может быть, чуть менее известны, но не менее интересны (в том числе и благодаря своим классическим прародителям). Оговорюсь сразу, что речь снова пойдет о европейских производителях, японские производители требуют отдельного обзора.
Далее речь пойдет о следующих переизданиях:

1) Eberhard Scafograf 300 2016
2) Alpina Seastrong Diver Heritage 2016
3) Certina DS-3 1000м 2004
4) Triton Subphotique 2016
5) Longines Heritage Diver 1967 (Chronograph) 2015

1) Eberhard Scafograf 300 2016



Первые часы для дайвинга (как и вторую модель – продолжение) Eberhard выпустили в конце 50х годов, а именно, в 1959. Назывались они в соответствии с уровнем водозащиты – Scafograf 100 и 200 соотвтетственно. Модели выпускались очень ограниченным тиражом. Согласно информации от Eberhard было выпущено всего 200 экземпляров Scafograf 100 и 300 экземпляров Scafograf 200. Внутри был калибр на базе Felsa 1560. Модели, как и многие дайверы тех лет, имели треугольники-метки в оформлении циферблата, однако, основание треугольников-меток на 3, 6, 9 и 12 часов было повернуто к центру циферблата. Scafograf 200 отличались от 100 наличием дайверского безеля, а также более крупным корпусом – 42,5 мм против 38.
В таком виде линейка просуществовала до 1964 года, когда вышла новинка Scafograf 300. Именно с этой модели началось расширение линейки и широкие продажи (впоследствии выходили Scafograf 400, 750, 1000. Интересный факт, Eberhard Scafograf 1000 из 80х очень похож внешне на Breitling SuperOcean Deep Sea того же периода времени). Первые выпушенные 300-е напоминали Scafograf 200, но дизайн очень быстро был пересмотрен, оставлен был только размер корпуса – 42,5мм.
Корпус новой модели был далеко не заурядным (острые углы переходов между гранями), дизайн этой модели мог бы показаться вполне обычным для современного покупателя, однако тогда, можно сказать, Eberhard опережали время дизайном своего Scafograf. Первое, что замечал покупатель того времени, это то, что на 3 часа было помещено окошко даты. Это сейчас дата есть почти во всех дайверах, но тогда это считалось лишним, считалось, что нет смысла перегружать циферблат ненужной информацией (такой, как дата). На самом деле, Eberhard были одними из первых, кто поместил дату на дайверские часы. Почти одновременно или чуть позже по этому пути пошли Favre-Leuba, Universal Geneve (дайверы на замечательном калибре 69 c микро-ротором), Breitling (модель Dive на Felsa 4462, SuperOcean еще долгое время оставался без даты), Ulysse Nardin и Oris, описанные выше. Rolex же выпустили Submariner с датой только в 1966 году, а Omega Seamaster – в 1967.
Второй примечательный элемент этих часов был спрятан внутри. Это механизм Eberhard 266-123 – на базе калибра AS 1687. А примечателен он тем, что над его созданием работала команда весьма именитых брэндов того времени: Girard-Perregaux, Doxa, Ebel, Zodiac, Juvenia, Favre-Leuba и, собственно, Eberhard. В результате получится автоматический калибр с датой на 21 камне (базовый калибр AS 1687 был с ручным заводом на 17 камнях). Все из участников этой разработки выпустили свои калибры (например, Ebel 214; Favre-Leuba 1152; Zodiac 72; Girard-Perregaux 32 и т.д.).
Еще один интересный момент в дизайне Scafograf 300 – это часовые метки, выполненные в виде накладных металлических бассейнов прямоугольной формы, которые заполнены люмом. Такой дизайн меток в 64 году был большой редкостью, в основном метки наносились люминофором прямо на циферблат (напомню, идея часовых компаний была в том, чтобы не перегружать циферблат ненужными элементами, для облегчения считывания). Чуть позже, во второй половине 60х производители стали усложнять дизайн дайверских часов, применяя в том числе такие вот накладные метки (например Hamilton 600 Diver, LIP Nautic-Ski, Omega Seamaster 200 и т.д.). Конечно, ничего сверхъестественного в этом нет, но благодаря таким деталям чувствуется дух новаторства Eberhard.
В остальном модель выглядела как типичный дайвер – безель с разметкой, вращающийся в одном направлении, толстые, хорошо читаемые стрелки, секундная стрелка с квадратом люма, расположенным ближе к концу стрелки, черный цвет циферблата и безеля.
В 2016 году Eberhard перевыпустили модель Scafograf 300 на ETA 2824-2. На самом деле, не понятно, почему именно эту модель, ведь версия 200 была очень лимитированной, наверняка вызвала бы большой интерес у коллекционеров. Переиздание получилось максимально приближенным к исторической модели. Изменения не принципиальны (вероятно, внесены для того, чтобы, положив рядом новинку и винтажную модель, было понятно, где какая, но не более того):
- Размер увеличился с 42,5 до 43 мм (согласно паспорту, врядли кто-то в состоянии заметить это невооруженным взглядом. Дизайн дужек немного изменился, появился наплыв для защиты заводной головки;
- Доступны варианты со стальной, синей и желтой секундной стрелкой;
- Немного изменился дизайн меток. Часовые метки по-прежнему накладные, но это уже не закрытые «бассейны», а полоска люма между двумя стальным полосками. При этом на винтажной модели метки на 6,9 и 12 часов были чуть длиннее остальных, у новинки все часовые метки одной длины. У основания часовых меток –точки в цвет секундной стрелки, промежуточные минутные метки стали длиннее;
- Появилась керамическая вставка в безель. Шрифт цифр на безеле изменился, исчезли промежуточные отметки после 15 минут. Отметки на 5, 15, 25, 35, 45 и 55 минут теперь выполнены в виде двойной полосы, а не одинарной. Нулевая отметки выполнена в виде треугольника в треугольнике вместо одинарного треугольника у оригинальной модели (и не с жемчужиной люма, как мы уже привыкли видеть у современных моделей);
- Появился гелиевый клапан;
- Дата в окошке сменила цвет с красного на черный.
- Немного изменились надписи на циферблате: шрифт, а также слово «Automatic» переместилось на 6 часов и расположилось над надписью “Scafograf 300”, которая в свою очередь выполнена тем же цветом, что и секундная стрелка.
Подробнее о модели: http://www.eberhard-co-watches.ch/en.../scafograf-300

2) Alpina Seastrong 2016



Alpina начали экспериментировать с водонепроницаемыми часами еще в конце 30х годов (согласно хронологу самой компании). Однако первым полноценным дайвером компании считается модель Alpina 10, которая вышла в 1967 году на калибре Alpina 572 (декорированный AS 1700). Модель вышла в корпусе диаметром 36мм типа Super Compressor, появлению которого часовой мир обязан мастеру Ervin Piquerez’ у (компания EPSA), который разработал данный тип и поставлял его огромному списку швейцарских производителей. Среди них: Longines, Girard-Perregaux, Blancpain, IWC, Jaque Droz, Hamilton, Bulova, Enicar, Universal Geneve, Benrus, Lip, Tissot и другие. Как говорят официальные источники, EPSA начала разработку суперкомпрессоров потому, что безель, вращающийся в одном направлении (против часовой стрелки, т.к. в случае удара по безелю под водой, самое худшее, что могло произойти, это случайная корректировка оставшегося времени погружения в меньшую сторону – дайвер не рисковал, так как когда часы показывали время подъема, в балонах еще оставался запас кислорода. Если бы безель вращался по часовой стрелке – в случае удара могла произойти случайная корректировка в сторону увеличения оставшегося времени, что было чревато, т.к. кислород мог кончиться до того, как водолаз понимал, что изначально установленное время истекло и пора подниматься) был запатентован и некоторые компании испытывали трудности в применении этой технологии в своих часах.
К слову, история сложных безелей для расчетов времени упирается корнями в патент, выданный в 1935 году Philip Van Horn Weems’ у (само изобретение датируется 1929 годом), а впервые вращающийся безель для измерения истекшего времени применили Rolex, а безель, вращающийся против часовой стрелки впервые был применен Blancpain в модели FF (собственно, патент также принадлежал им. Когда срок патента вышел – мода на суперкомпрессоры закончилась. Но это уже совсем другая история. Официальная история, впрочем, умалчивает, почему Alpina решили выбрать в 1967 году для своего первого дайвера именно формат суперкомпрессора (проблемы с обладателями патентов на безель ли, анализ спроса на рынке дайверских часов ли, либо вкус дизайнера ли), но модель Alpina 10 вышла именно такой.
Как и подобает данному типу корпуса, справа у Alpina 10 находились 2 головки – одна, на 4 часа, для завода часов, выставления времени и корректировки даты, другая, на 2 часа – для вращения внутреннего безеля и отсчета времени погружения. Конструкция такова, что безель находится под стеклом, внутри корпуса, расположившись кольцом вокруг циферблата, как будто являясь его продолжением. Сама модель получилась очень симпатичной: светлый основной циферблат (в отличие от черного цвета подавляющего большинства дайверов тех лет), контрастный черный внутренний безель, крупная минутная стрелка с треугольником на конце, секундная стрелка в виде стрелы с люмом на конце. Накладные метки в виде двух полос на 6 и 9 часов, а на 12 часов – треугольник люма с точкой в центре – логотип компании Alpina. Остальные метки – полоски люма. Окошко даты было выполнено в форме трапеции.
Новые коллекции дайверов Alpina имеют ставший уже традиционным безель, вращающийся против часовой стрелки. А в 2016 - непростой для компании год, менее чем за год до 50-ти летнего юбилея Alpina 10, вышло переиздание – Alpina Seastrong Diver Heritage. Именно так называется современная коллекция дайверов (без добавления Heritage, разумеется). Как видно на фото, модель почти в точности копирует внешне Alpina 10. Отличия (как и в большинстве случаев переизданий) касаются размера, калибра и некоторых мелких деталей:
Размер увеличился до 42 мм, а внутри теперь располагается Sellita SW 200. Водонепроницаемость повышена до 300м, окошко даты сместилось в положение 3,5 часа. Несколько изменился шрифт цифер на вращающемся кольце, все накладки на циферблате стали накладными, немного изменились надписи на циферблате: на 6 часов под словом Automatic появилась информация о водозащите и название модели, на 12 часов – старое название «10» заменили на “1883 Geneve”, делая акцент на историческом прошлом компании. Незначительно изменились форма дужек и форма головок. Модель вышла в двух цветах: светлый циферблат (как винтажный дайвер) и серый.
Вот и все. При беглом взгляде, если бы не размер, невозможно отличить свежую модель (светлую, конечно же) от ее исторического предка.
Более подробно о новинке на официальном сайте: http://alpinawatches.com/the-alpina-...iver-heritage/

3) Certina DS-3 1000м 2004



Certina всегда занимала очень уверенные позиции на рынке дайверских часов. Часы этой марки постоянно были участниками различных проектов и мероприятий, связанных с погружением. Какое-то время Certina даже выпускали дайверские часы в рамках двух линеек – DS и Argonaut. Но обо всем по порядку.
Согласно летописям компании, первый дайвер Certina был выпущен в 1960, положивший начало линейке DS (Double Security). Часы вышли крупными для того времени – 40,5мм и имели водозащиту 200м. Часы имели вращающийся безель, агрессивный дизайн циферблата, чем-то напоминая накладными маркерами на 3, 6, 9 и 12 часов такие модели, как Zodiac Sea Wolf, Eberhard Scafograf, а также вышедшие чуть позже Eterna SuperKontiki и Galco, но, безусловно по-своему подойдя к вопросу. Эти маркеры были выполнены в виде пятиугольников, развернутые одним углом в центр циферблата, а основанием – к его краю. К середине 60х дизайн несколько изменился, стал более спокойный, корпус уменьшился до 37 мм. В 1965 году дайверы Certina успели поучаствовать в проекте ВМС США под названием Sealab II, пройдя через многочисленные погружения-подъемы. Затем в 1968 году вышла новая модель под названием DS-2. Модель вышла в двух варианта – PH200M диаметром 37 мм и водозащитой 200м, а также PH500M – 43 мм и, соотвтетственно, водозащита 500м.
В 1969-70 гг часы Certina PH500M использовались в еще одной программе (точнее двух), теперь уже организованной НАСА, под названием Tektite I и II. В рамках этих программ ученые проводили пару месяцев в подводных бункерах. Часы Certina были очень высоко оценены по окончанию проектов. А еще в 1969 году модель PH200M немного прибавила в диаметре – до 40мм. В 1970 году на смену DS-2 PH500M пришла еще более глубоководная модель – PH1000M.
Эта модель получила очень интересный дизайн корпуса (унаследованный DS-3 - переизданной в 2004 году, более того, признаюсь, это одна из причин, почему я решил включить в обзор именно это переиздание). Для обеспечения водозащиты в 1000 метров корпус часов был сделан довольно объемным – толщина 18 мм при диаметре часов 43мм. При этом безель был достаточно высоким и немного сужался кверху, проще говоря, часы имели форму усеченного конуса. В совокупности с насечками на боковой стороне безеля часы создавали ощущение массивного, крупного девайса для профессиональных ныряльщиков. Для защиты механизма между ним и корпусом была вставлена резиновая прокладка.
Такой дизайн часов, объективно был не самым эргономичным для повседневного использования. Однако, определенный успех. Бразильская компания Technos, например, полностью повторила дизайн Certina в своей модели SkyDiver.
В 1976 году вышла третья версия модели – DS-3 PH100M. Модель была оснащена свежим автоматическим калибром от Certina - 919-1 (Последнее семейство мануфактурных калибров брэнда). Пожалуй, это было единственное отличие от предшествующей DS-2 PH1000M. Новый калибр, в отличие от старого, позволял быстро корректировать дату. Именно эта модель использовалась военно-морским королевским флотом Австралии.
Кстати, благодаря своему неэргономичному дизайну сегодня можно найти в продаже винтажные DS-2 и DS-3 в прекрасном состоянии.
Чуть позже вышла версия DS-3 300M, а также кварцевая DS-3 PH200M Quartz, а в 80е линейка стала полностью кварцевой, затем Certina, не пережив кварцевого кризиса, вошла в состав в SMH Group в 1983 году.
В 2000е Certina предлагала и предлагает дайверские часы нового дизайна. А в 2004 году компания выпустила переиздание модели DS3 1000M (почему именно DS3, а не DS2, в которой впервые был применен такой дизайн, или не DS образца 1964 года, у которой намечался 40 летний юбилей – загадка).
Модель вышла очень лимитированной серией – 1888 экземпляров, по году основания компании, на механизме ETA 2824-2. Кстати, владельцы лимитки организовали сайт, где отслеживают судьбу всех экземпляров: http://www.watchlinks.net/ds3swe.htm. Переиздание вышло в черном цвете, хотя оригинальная модель была доступна в черном и желтом исполнении. Вот, что изменилось по сравнению с моделью 1976 года:
- габариты корпуса (диаметр вырос на 1 мм - до 44мм, а толщина, напротив, стала 14мм. Т.е. корпус стал гораздо эргономичнее). Заводная головка немного изменила форму и дальше выступает из корпуса
- Изменился дизайн стрелок, во-первых, ушел их яркий цвет, они стали черными, часовая стрелка изменила форму с широкого меча на форму грибка с треугольной шляпкой, а минутная, наоборот, стала шире, приобрела форму меча и лишь половина ее покрыта люмом.
- Немного изменилась длина промежуточных минутных меток на циферблате, шрифт на безеле. Также на безеле исчезли промежуточные минутные деления после 15 минут. Нулевая отметка люма на безеле выполнена в виде жемчужины вместо треугольника.
- Изменились надписи на циферблате: нет старого логотипа компании, появилось гордое “1888”, а на 6 часов вместо старого названия модели Super PH1000M значится просто «Automatic».
Историю марки, в том числе о дайверах, можно посмотреть тут: http://www.certina.com/ru/history

4) Triton Subphotique 2016



Triton Spirotechnique были представлены в 1963 году и были обладали одним из самых необычных дизайнов дайверских часов тех лет. История гласит, что дизайн этих часов разработал Jean René Parmentier – бывший военный, по совместительству, большой часовой энтузиаст (патент на такой дизайн был получен в 1964 году). Суть дизайна была в том, чтобы обеспечить дополнительную защиту заводной головке, которая располагалась на 12 часов. Корпус не был симметричен по горизонтали, верхняя его часть опрокидывалась, давая доступ к заводной головке. В закрытом положении корпуса ЗГ находилась в кармане откидной части. Сам внешний вид корпуса чем-то напоминает некоторые дизайны Джеральда Дженты.
В 60е похожие часы выпускала еще одна французская компания Z.R.C – модель Grands Fonds 300. Только ЗГ там располагалась на 6 часов, и корпус был симметричен. Когда часы были на руке – ЗГ размещалась в карман-выемку в металлическом браслете.
Triton были произведены на калибре ETA 2772 французской компанией Dodane для La Spirotechnique, принадлежавшей Жаку Кусто и были приурочены к 20-ти-летию изобретения акваланга. Поэтому, приобрести часы можно было только в магазинах Spirotechnique.
Диаметр модели составлял 37 мм (39 мм по безелю). На безеле нанесена разметка арабскими цифрами от 0 до 50 с шагом в 10 и промежуточными минутными маркерами. Цифры на безеле выполнены интересным шрифтом – ноль всегда меньше цифры перед ним. Нулевая отметка в виде теругольника. Водозащита модели составляла 200м. Часовые метки циферблата были выполнены в виде точек и полосок, аналогично Blancpain FF и Rolex Submariner. На 3 часа располагалось окошко даты, что, как мы уже выяснили выше, было редкостью для того периода времени. Часы выпускались до начала 70х.
В 2015 году брэнд Triton был возрожден двумя французами, которые были поклонниками этих часов: Jean Sébastien Coste и Philippe Friedmann. Поэтому основной их целью являлось переиздание этой классической модели. На сегодняшний день эта модель составляет 100% ассортимента компании.
Выпуск обновленного Trton’ а начался в 2016 году. Модель выпускается с черным и синим, матовым или глянцевым циферблатом, а также есть вариант с вишневым глянцевым цветом цифера. А также доступная лимитированная версия в стальном корпусе черным PVD покрытием. Модель доступна на браслете или на резиновом ремне. Но, в целом, это одна и та же модель.
Авторы переиздания почти на 100% повторили дизайн оригинальной модели, однако внесли ряд изменений в силу тех или иных причин:
- Модель вышла на калибре Soprod A10-2 вместо ETA;
- Размер был увеличен до 40мм (41 по безелю) с 37;
- Плексиглас заменен на сапфировое стекло;
- Водозащита выросла до 500м, появился гелиевый клапан сбоку, на 3 часа;
- Индикатор даты чередует красный и черный цвет (нечетные числа нанесены красным);
- Безель теперь покрыт сапфиром вместо бакелита;
- Немного изменились надписи на циферблате. В частности, исчезла надпись “Spirotechnique”, так как права на это имя принадлежат компании Auricoste (надпись Spirotechnique красуется на цифербратах часов этого брэнда).
Стоит отметить, что часы привлекательные и запоминающиеся, однако, как заявляют эксперты, их основной недостаток – это высокая цена сегодня.
История Triton: http://tritonwatch.ch/language/en/heritage_fr/

5) Longines Heritage Diver 1967 (Chronograph) - 2015



Словосочетание Longines Diver вызывает чаще всего ассоциацию с моделью Longines Diver SuperCompressor и ее переизданием – Longines Legend Diver. Однако, компания славится своим наследием, в том числе богатым наследием в части дайверских часов. А еще компания не забывает регулярно переиздавать свои исторические модели (целая линейка Heritage была запущена для этих целей).
История дайверских часов брэнда в 1959 году началась с модели под названием Nautilus Skin Diver, которая выпускалась с вращающимся внешним безелем. И только в 1962 году вышел, пожалуй, самый знаменитый из дайверов Longines: SuperCompressor. Дизайн циферблата напоминал предшественника, однако компания отказалась от внешнего безеля в пользу корпуса от EPSA. Про Legend Diver SuperCompressor написано очень много. Есть хорошая тема в профильном разделе: http://forum.watch.ru/showthread.php?t=288610. Поэтому в рамках данного обзора речь пойдет о другом историческом дайвере: хронографе Longines Heritage Diver 1967.
Я включил эту модель в список легендарных дайверов не случайно: я не равнодушен к хронографам, а в этом обзоре еще не промелькнул ни один дайвер-хронограф. В те времена разные компании выпускали хронографы-дайверы. Но для себя я выделяю три из них: один из первых хронографов для подводного плавания, выпущенные Breitling в 1957 году (после чего они три десятилетия выпускали дайверские хронографы); Zenith Super Sub Sea – хронограф-суперкомпрессор конца 60х на калибре 146 (а затем на новеньком El Primero Zenith и Movado из 70х). И данный Longines, потому что большинство хронографов тех лет выпускались на механизмах Valjoux, Venus, Landeron и др., а модель от Longines вышла в 1967 году на мануфактурном калибре хронографа с ручным заводом и колонным колесом – Longines 30CH (калибр, установленный именно в этот дайвер иногда маркировали как L530).
Модель внешне выделялась среди дайверов 60х годов. Первое, что бросалось в глаза, это безель красного цвета, двунаправленного вращения, с двойной шкалой, нанесенной белым цветом: одна – минутная, для отсчета времени погружения, вторая – часовая, которую можно было использовать для определения времени во втором часовом поясе, например. Второе – это суб-циферблаты, они были разного размера, создавая асимметрию циферблата. Секунда часового механизма располагалась слева, а 30-ти минутный счетчик хронографа (тот, что крупнее) – справа. Шкала тахиметра на кольце вокруг циферблата была белого цвета, таким образом, переходы из красного в белый, затем в черный, а затем опять в белые суб-циферы придавали часам довольно яркий, выделяющийся образ. Диаметр часов был 40мм, часовые метки нанесены люмом, а минутная и часовая стрелки – прямоугольные с тонкой полоской люма посередине.
В 2015 году на Базеле Longines представили переиздание этой исторической модели, и они сразу стали фаворитом прессы и поклонников марки. Внешне часы как две капли воды похожи на оригинальную модель. Перемены больше технического плана:
- В часы установлен новый калибр L688.2 с колонным колесом, он же ETA A08.231, разработанный специально для Longines, обеспечивающий запас хода 54 часа.
- Размер корпуса вырос до 42 мм
- Благодаря новому калибру на циферблате появился третий суб-цифер: 12-ти часовой счетчик хронографа, который имеет черный цвет, в цвет циферблата. Таким образом дополнительный счетчик замаскирован, чтобы внешний вид часов как можно меньше отличался от оригинала. А между 4 и 5 часами появилась дата (также диск даты выполнен в черном цвете).
- Сапфировое стекло, водозащита 300м
Стоит отметить, что несмотря на то, что Longines Heritage Diver 1967 выглядят почти один в один с винтажной моделью, часы смотрятся вполне современно.
Подробно о модели тут:
http://www.watchtime.com/featured/vi...ge-diver-1967/

[rustic]

По поводу систронга- на нашем форуме я читал целых 3 новости про другой, http://forum.watch.ru/search.php?searchid=22222544 - http://www.watchtime.net/baselworld/...selworld-2016/
и не одной про настоящий. Спасибо

[Rez]

Сообщение от rustic

По поводу систронга- на нашем форуме я читал целых 3 новости про другой

Вероятно, какой-то сбой был. В теме от 3 мая, похоже, начиналось все с Alpina 10

[Vladimir Landau]

Сообщение от Rez

EPSA начала разработку суперкомпрессоров потому

Не стану настаивать, но как я понял, суперкомпрессор EPSA, это особая конструкция корпуса дайвера, не имеющая прямого отношения к формату безеля. Там задняя крышка на байонете с двумя прокладками. Есть корпуса суперкомпрессоры с одной головкой. А называть суперкомпрессорами часы с двумя головками, одна из которых управляла внутренним безелем, стали уже после широкого распространения корпусов EPSA с таким названием, по причинам не очень понятным.

[Rez]

Сообщение от Vladimir Landau

Не стану настаивать, но как я понял, суперкомпрессор EPSA, это особая конструкция корпуса дайвера, не имеющая прямого отношения к формату безеля

Вы абсолютно правы, вот хорошая статья на тему:
http://wornandwound.com/guide-super-compressors/
Однако, суперкомпрессоры с одной головкой и внешним безелем были очень очень редки. Поэтому термин "Супер компрессор" стал описывать именно корпус, имеющий соответствующую конструкцию, обеспечивающую водозащиту, и вторую головку для внутреннего безеля. Подавляющее большинство моделей в корпусе SuperCompressor выглядели именно так.

Вот, что пишут летописцы:

Because the inventor company had placed their unilaterally positioned rotating bezel under patent protection in the 1950s, their competitors either had to be content with copies that could be displaced on both sides, or proceed in a completely new direction. This is precisely the option chosen by Ervin Piquerez SA (EPSA), based in Bassecourt in Switzerland.

Но, технически, конечно, вы правы!

[Vladimir Landau]

Сообщение от Rez

Поэтому термин "Супер компрессор" стал описывать именно корпус, имеющий соответствующую конструкцию, обеспечивающую водозащиту, и вторую головку для внутреннего безеля.

Это давняя история, которую корифеям даже пришлось подробно прояснить на профильном форуме http://scubawatch.org/EPSA_SC_FAQ.html
«Are the large case dual-crown models called “Super-Compressor” and the small case models simply called “Compressor”? No. As stated above the term “Super-Compressor” refers only to the case sealing method».
Что по нашему звучит примерно так:
Действительно ли крупные корпуса с двумя головками называются “Super-Compressor”, а маленькие корпуса просто называются “Compressor”?
Нет, как упоминалось выше, термин “Super-Compressor” относится только к конструкции водозащиты.

[Prometheus]

Пересмотрел тему, вроде бы не было
ZRC Grand Fonds 300M

[Rez]

Сообщение от Prometheus

ZRC Grand Fonds 300M

Да, часы классные и цена более приемлемая, чем у Triton (Хотя, насколько я помню, новинку не собирались продавать за пределами Франции). Но Тритон были раньше, поэтому и попали в обзор именно они