О дизайне часов

[Ego]

Сегодня многие мужчины - не то что олигархи, а самые рядовые буржуа - имеют коллекции часов. Хватит ли у них пороху купить для праздника еще одни - из ярко-розового золота или с бриллиантами? Или, по крайней мере, носить подаренные? В смелости не сомневается ЕКАТЕРИНА ИСТОМИНА.

Розовое золото вошло в часовую моду два года назад. Вернее, нужно сказать так: часы с корпусами из золота этого цвета появились в коллекциях два года назад. Причина появления розового золота такова: дерзко разбогатевшая молодежь из "новых рынков роскоши" отстранилась от предлагаемой стали и стала носить часы из драгоценных металлов, в первую очередь из желтого золота. Желтое золото медленно, но верно обесценивалось, белое выглядело не столь дорого, и нужно было срочно искать некий новый драгоценный стандарт. И вот он был найден - розовое золото в студию!

Сначала часовщики представляли такие модели немного смущаясь. Дескать, мы и сами понимаем, что розовое золото - это материал не слишком мужественный, такой вот пикантный и подходит больше не для серьезных часовых мужских моделей, а для женских ювелирных украшений. Поэтому для этих часов мастерами часового маркетинга была придумана специальная легенда: розовое золото - это металл коллекционный, музейный, редкий. Словом, почти та же давно привычная всем коллекционерам платина, только более яркая.

Как это ни странно, но часы с корпусом из розового золота мужчинам сразу понравились. Серьезные мужчины не сочли, что это "женственные" часы - напротив, они сумели обнаружить какую-то особенную прелесть в этом нежном цвете благороднейшего из металлов. Мужчины нашли таким часам отличное применение: модели, предназначенные исключительно для вечера. И здесь не важно, спортивные ли эти часы, сложные или самые простые классические. Главное, что они сделаны из того золота, "что дороже".

В результате появилась мода на вечерние часы для мужчин - часы, которые носят в театре, на приеме, в собрании, а днем эти часы отдыхают: в офис с ними никто не ходит. Возникло четкое разделение: часы из белого и желтого золота для дня, стальные или титановые - для спорта, розовые - для вечера, из платины - для домашней коллекции.

Сегодня часы с корпусами из розового золота - полноправные участники часовой игры. Более того, многие марки выпускают сейчас одни и те же модели сразу в нескольких вариантах - белом, желтом, розовом золоте (например, у Piaget есть коктейльный сет Emperador, в котором одна и та же модель представлена с корпусом из белого и из розового золота). Розовые модели стоят дороже. Но они и выглядят значительно торжественнее.

Взгляните на знаменитый трехмостовый турбийон Girard-Perregaux. Сквозь сапфировое стекло можно увидеть солидные золотые резные мосты, скрепленные кроваво-красными, загадочно мерцающими шатонами. Вещь это поистине драгоценнейшая. Впервые турбийон такого типа был представлен на Всемирной выставке в Париже в 1889 году часовщиком Констаном Жирар-Перрего и наделал не меньше шума, чем новодельная башня инженера Эйфеля. Констан Жирар-Перрего хвастался тогда, что этой трехмостовой конструкцией сумел превзойти Абрахама Луи Бреге, изобретателя механизма турбийона. Еще пять лет назад мануфактура Girard-Perregaux в Нешателе делала такой трехмостовый турбийон из желтого золота. Он был красив, но обычен: это был очередной, пусть и редкий, турбийон. А вот свежий розовый цвет придал древней конструкции музейности и винтажности. Словно это "те самые", сделанные еще самим Констаном Жирар-Перрего часы. Не случайно, самые сложные модели из коллекции Opera мастера Girard-Perregaux делают только в розовом цвете: так сложнейшие часы выглядят более пассионарно.

Новая модель A. Lange & Sohne - классические немецкие часы Richard Lange - с самого начала своего существования представлена в двух цветах золота: белом и розовом. Белый "Рихард" смотрится скучнее, старее, скупее, научнее, зато розовый "Рихард" имеет вид парадный, саксонский, бодрый, румяный. Приятно, что стрелки на Richard Lange сделаны в тон корпуса - с приятным розовым оттенком.

Мануфактура Breguet также перевела время на розовый цвет: в розовом сделаны классические модели коллекций Classique, Heritage и спортивные часы Marina.

Впрочем, сегодня вторжение розового в спортивный сектор становится более заметным -- в качестве примера можно привести часы Jaeger-LeCoultre известной коллекции Master. Модели Master можно считать спортивными, вернее, это не чистый спорт, а casual, однако и в этой линии уже есть часы с корпусами из розового золота. Кажуальные часовые марки - IWC или Officine Panerai - тоже обзавелись "розовыми" моделями. И это не просто модели, а "драйв"-часы: у IWC в розовой палитре есть с этого года часы-"авиаторы", а у Officine Panerai - дайверские. Впрочем, у IWC есть и "розовая" классика - это прошлогодние часы Portugaise, созданные в честь основателя мануфактуры Флорентина Аристо Джонса.

Легко и непринужденно обходятся с розовым золотом ювелирно-часовые дома, например Cartier или Van Cleef & Arpels. У Cartier есть розовый "китайский" Tank и розовые Pasha, а у Van Cleef & Arpels -- "розовая" модель Monsieur Arpels. Действует сила привычки: за годы работы ювелиры этих домов научились управляться с золотом любого цвета.

Историческая модель Patek Philippe Golden Ellipse - хит, созданный в 1960-х,- выглядит так: корпус из желтого золота и циферблат цвета лазурита. В 2006 году линейка Golden Ellipse была серьезно обновлена, и в ней появились часы с корпусом из розового золота с коричнево-кофейным циферблатом, застежка на ремешке также из розового золота. Вообще-то Patek Philippe отнесся к появлению розового цвета более чем серьезно, а ведь эта мануфактура обычно не следит за трендами, а сама создает их. Сегодня почти все модели всех коллекций Patek Philippe имеют розовую версию.

Patek Philippe предложил год назад и новый тренд - мужские часы с бриллиантами. Классическая модель Calatrava, часы, созданные еще в 1932 году, обзавелась бриллиантовым ободком на корпусе. Конечно, для европейских журналистов, посетивших тогда стенд Patek Philippe на Базельской выставке, это было некоторым шоком. Шутка ли! Великий классицист, сам Patek Philippe - и вдруг серьезные мужские часы, украшенные "женскими" бриллиантами. Однако расчет президента мануфактуры Филиппа Штерна был прост: роскошь механизма, выраженная в его точности и мануфактурной сборке, имеет полное право сопровождаться и роскошью внешней - белыми бриллиантами.

Мужские часы с бриллиантами - это вещь, в которой нет ровным счетом ничего предосудительного. Это просто парадные часы формата black tie. У Patek Philippe такие получаются лучше всего - посмотрите на ту же бриллиантовую Calatrava из белого золота с черным циферблатом и бриллиантовым ободком. Это истинная вечерняя классика, сдержанная и элегантная.

Бриллиантовые мужские часы произвели эффект разорвавшейся бомбы: буквально все кто мог бросились делать именно такие. Теперь "Устрицы" Rolex сытно усыпаны "багетами", достойные белые бриллианты в огранке "роза" мерцают на корпусе суровых спортивных часов Blancpain. Редкий турбийон от создателя турбийона марки Breguet имеет не только корпус с бриллиантами, но даже и бриллиантовый циферблат. И еще неизвестно, что дороже - рукотворный механизм или горстка камней.


Источник: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=732349

[Ego]

Red&Black: новый тренд в часовом искусстве

Высокое часовое искусство Haute Horlogerie, хотя и близко к высокой моде Haute Couture, по духу и клиентуре, но все же располагается на определенном расстоянии. Если в Haute Couture цвет всегда был и остается главным трендом сезона, то в Haute Horlogerie  никогда. Так считалось, по крайней мере, до нынешнего года, когда высокое часовое искусство постигло повальное увлечение комбинацией красного и черного.

Это даже не тренд, а «трендище» - нечто из разряда природных явлений. Он лишний раз свидетельствует о том, что часы навсегда утратили первоначальную функцию быть прибором для определения времени. Теперь они, прежде всего, стильный аксессуар. Красным в этом сезоне должен быть корпус из золота соответствующего оттенка, а черным - безель и циферблат. Модели, сочетающие красное золото с черным PVD, карбоном или черным же эмалевым циферблатом, в последние годы один за другим представляли все элитные брэнды и старающиеся изо всех сил подражать великим молодые компании. В конце концов накопилась некая критическая масса, которая вытеснила все другие цветовые сочетания из чартов часовой моды. Ничего удивительного: сочетание красного и черного цветов считалось самым эффектным и роскошным в индустрии аксессуаров еще со времен Средневековья. Притягивает взоры оно и до сих пор.
IWC Pilot's Watch Chrono-Automatic
В часовом мире есть максимум 2-3 компании, которые пребывают над схваткой, живут своей жизнью, не обращая никакого внимания на тренды. О них можно сказать, что они не реагируют на тренды, а формируют их. Швейцарская мануфактура IWC - одна из них. Всю свою почти полуторавековую историю компания из Шаффхаузена выпускала часы исключительно в больших представительных корпусах, даже когда часовое искусство жило согласно лозунгу «Чем меньше, тем лучше».
Так получалось отнюдь не из-за того, что в IWC предвидели - рано или поздно большие часы станут актуальными. А потому, что модели меньшего размера не позволяли создавать внутрибрэндовые технологии и фанатичное стремление к качеству и надежности часов. Часы IWC большие, поскольку в них работают фирменные калибры большого диаметра, созданные на базе проверенных вековой эксплуатацией карманных механизмов. Они большие, поскольку эти механизмы в большинстве моделей защищены дополнительным внутренним корпусом. Они большие, поскольку летчику, пилотирующему самолет, или водителю, ведущему мощный суперкар Mercedes AMG, некогда разбирать, что там показывают крохотные стрелки маленького циферблата. И с кварцевыми моделями компания никогда не заигрывала, поскольку жизнь человека не должна зависеть от уровня заряда ничтожной батарейки. А часы для профессионалов выпускают исключительно в стальных и титановых корпусах, потому сталь и титан гораздо прочнее мягкого золота... Но, говорю же, в современном часовом искусстве что-то случилось, раз даже такие «монстры» выпускают модели не просто с актуальными усложнениями, а в актуальной цветовой гамме. Правда, IWC «оправдывает» выпуск розово-золотого авиахронографа исключительно заботой о клиентах. Уж очень много среди них тех, кто прикипел к знаменитым pilot watch сердцем и душой настолько, что не желает расставаться с любимыми часами, даже когда этого требует политес или дресс-код. Pilot's Watch Chrono-Automatic создан в соответствии со всеми строжайшими технологическими требованиями к профессиональным часам. Модель протестирована на эксплуатацию в условиях нестерпимой жары и 40-градусного мороза.
Автоматический хронограф на базе ETA/Valjoux 7750 способен вынести сильнейшие вибрации и перепады давления. Внутренний корпус из так называемого мягкого железа предохраняет механизм от воздействия сильнейший электромагнитных полей. Предельно функциональностью и читаемостью может похвастаться циферблат. Фирменная водонепроницаемость 60 м позволяет в этих часах купаться, если, конечно, не жалко крокодилового ремешка. Единственная неожиданность - 42-миллиметровый корпус из 18-каратного розового золота. Кстати, именно из-за него модель вызвала неподдельный интерес коллекционеров. Удовлетворить свой интерес они могут за 11 800 евро.
Zenith Defy Xtreme Open Gold & Titan
Во многом спровоцировал этот тренд звезда компании Zenith Тьерри Натаф: он же президент, он же СЕО, он же главный дизайнер, он же главный конструктор, он же главный промоутер... Удивительно, но в его сверхуспешной коллекции Defy Xtreme прослеживается следующая закономерность: чем безумнее выглядит модель на фотографии, тем лучше и эффектнее смотрятся часы на руке. Например, в изображении новой версии хронографа Defy Xtreme Open в корпусе из черного титана с вставками из розового золота невозможно увидеть перспективу, которая на самом деле «играет» в этих часах. А в жизни внушительный титановый безель вовсе не подавляет прозрачный циферблат из хезалита, сквозь который виден легендарный механизм El Primero 4000 SX, с мостами и колесами, покрытыми красным золотом. Особый шик этой модели: сверхпрочный браслет из сплава титана и кевлара, украшенный вставками из того же красного золота, стилизованными под текстильную прошивку, характерную для спортивных моделей. Между прочим, это и есть спортивные часы: диаметр корпуса 46,5 мм, легкие благодаря титану и с умопомрачительной водонепроницаемостью до 1000 метров. В этом году кроме XXL-версий начали выпускаться модели, имеющие диаметр 43 мм. На стоимость это влияет не сильно: за титановый турбийон придется выложить 97 000 евро, а за эту модель с открытым балансом - 27 500.
Corum Romulus
Romulus относится к категории «старых» моделей Corum, которые были придуманы еще первым владельцем марки Рене Баннвартом. Владелец нынешний - Северин Вундерман - к этому наследству относится очень трепетно, и регулярно реинкарнирует и осовременивает старые модели. Так произошло и с Romulus. Новая версия модели - это триумф искусства ручной полировки и гравировки. Особое внимание, конечно, уделено безелю из красного золота с нанесенной гравировкой римских цифр, которые и дали название самим часам, в оригинальном античном стиле. Можно сказать, часы Romulus предназначены для настоящих сибаритов и гедонистов, настолько вальяжно и свободно от условностей выглядит сочетание красного золота и черного циферблата, покрытого гравировкой sunray. В часах установлен автоматический механизм СО-295 с резервом хода 42 часа, изготовленный на фабрике Frederique Piguet. Задняя крышка на 6-ти винтах. Диаметр розово-золотого корпуса составляет 41 мм. Стоят часы сибарита 13 000 евро.
Montblanc TimeWalker Chronograph Automatic
В свой обзор я решил включить модель TimeWalker от Montblanc, поскольку эта марка всегда славилась подчеркнуто скромным стилем, выдержанным в черно-бело-стальной гамме. Более того, фирменным цветом компании всегда был белый. То же самое можно сказать и о модели TimeWalker, которую PR-отдел брэнда позиционировал как символ элитарного минимализма. Но разве можно было устоять перед красно-черной атакой? Теперь и TimeWalker вышел в корпусе из красного золота с черным циферблатом. Все остальное не изменилось: автоматический механизм хронографа 4810/502, хронометр, сертифицированный COSC, корпус размера XL диаметром 43 мм, три счетчика хронографа, индикация даты, ремешок из кожи аллигатора... За все удовольствие придется заплатить 12 550 евро.
Edox Class-Royale Automatic Chronograph
Корпус хронографа Class-Royal представляет собой внушительный квадрат размером 40 х 40 мм, собранный из шести частей. Однако он не выглядит грубым монолитом (риск, которому изначально подвержены все часы квадратной формы) благодаря оригинальному безелю с частичным покрытием золотым PVD, превратившемуся в оптическое продолжение циферблата. Сам корпус сделан из стали и покрыт 10-микронным слоем красного золота и черным PVD, задняя крышка сапфировая, сквозь нее можно увидеть механизм хронографа калибра Edox 001 (на базе Valjoux 7750), мосты которого украшены узором Cotes de Geneve. Квадратный циферблат, покрытый ручной гравировкой, весьма функционален: кроме боковой секундной стрелки, 30-минутного и 12-часового счетчиков на нем без проблем разместились крупные индикаторы даты и дня недели. В модели есть и спортивные элементы: ремешок из вулканизированного каучука и повышенная до 50 метров герметичность. Самое привлекательное в часах Edox - конечно же, их более чем разумная цена. Несмотря на то, что эта роскошная и стильная модель сделана для владельцев яхт королевского класса, стоит она всего лишь 2400 евро.

Источник: http://style.rbc.ru/luxury/2007/10/12/37992.shtml

[Ego]

Самый известный производитель фортепьяно Steinway & Sons запустил собственную швейцарскую часовую марку Steinway & Sons Luxury Swiss Watches. Естественно, в ней в первую очередь внимание уделяется дизайну и работе с драгоценными металлами.
Уже представлены первые коллекции часов для мужчин и женщин, которые отличает роскошный циферблат из золота, сделанный в виде крышки от рояля.
Основатель марки Фабрицио Кавалка, который приобрел лицензию на производство часов у нью-йоркской Steinway & Sons, сам в прошлом музыкант, окончивший консерваторию в Лионе. Затем он изучал часовой и ювелирный дизайн в Милане. Идея соединить обе профессии и привела в итоге господина Кавалка к созданию такой интересной часовой марки.

Источник: http://timeseller.ru/watchnews/2007/...ews_17731.html

Об этих часах подробнее см. на TZ:
http://forums.timezone.com/index.php...=3299382&rid=0

[Ego]

Идеи прошлого века в часовом дизайне: Классика навсегда

Мне очень часто приходится отвечать на вопрос: "А правда, что сейчас никто не носит круглые часы и в моде только квадратные, ну или прямоугольные?" Еще раз отвечаю: неправда! А сравнивать часы по форме корпуса все равно что оценивать содержание книги по цвету или толщине обложки. Все хороши по-своему и круг, и квадрат, и дочь их бочка, и подушка.

И в самом деле, как может быть актуально что-то одно из того, что родилось одновременно около века тому назад? За сотню с лишним лет часовые дизайнеры испробовали все. Кроме упомянутых круга, прямоугольника, бочки и подушки, дизайнеры уже экспериментировали и с кубами, и с трапециями, и с треугольниками (все эти формы представлены в различных моделях Corum), и сердцами (Chopard), и шестиугольниками (Daniel Roth и Cedric Joner), и сферами (Piaget), и распустившимися бутонами (Van Cleef & Arpels, Piaget и Jaeger-LeCoultre), даже с пытались придать наручным часам формы тюбика губной помады (de Grisogono), автомобиля (A.Dunhill) и даже разбивающейся о поверхность капли воды (Angular Momentum).


Автоматический хронограф Cartier Santos 100. Цена 9000 евро.

Это перечисление можно продолжать долго. Гораздо интереснее, что на самом деле выбрали мы, лояльные клиенты часовых мастеров. А выбрали мы удивительный синтез всех перечисленных выше форм: круглый циферблат с многогранным мощным безелем, который прикручен к корпусу мощными винтами. Ну а покоится вся эта конструкция на бочке. Именно такой вид имеют практически все бестселлеры последних 35 лет начиная с 1972 года, когда великий дизайнер Джеральд Джента создал для компании Audemars Piguet легендарную уже модель Royal Oak. Впрочем, если учесть, что мощным прямоугольным безелем с фактурными винтами были оснащены первые наручные часы Santos de Cartier 1904 года, то мы финансово поддерживаем эту идею вот уже 104 года.
Колоссальный успех Royal Oak побудил в 1975 году компанию IWC обратиться к Джеральду Дженте, чтобы он обновил дизайн Ingenieur - одной из самых заслуженных моделей IWC. 33 года тому назад маэстро в общем-то не изменил своей замечательной идее. Разве что из уважения к классическим традициям заслуженной компании безель сделал не восьмиугольным, а идеально круглым. И без крупных финтов обошелся, обозначив их присутствие крохотными отверстиями. Обновленная модель более чем успешно дожила до нашего времени.


Автоматический хронограф Audemars Piguet Royal Oak Offshore

В конце прошлого года в Москве была презентована новейшая модель компании IWC - Big Ingenieur. Представлял ее главный дизайнер мануфактуры из Шаффхаузена Ги Бо. Молодой талантливый дизайнер довел идею маэстро Дженты до абсолюта. Бочкообразное основание обрело в местах крепления браслета мощные стальные выступы, которые очень напоминают башни в крепостной стене. Безель остался круглым, но Ги Бо придал ему актуальность, выполнив его из керамики. Пять отверстий, выполняющих здесь роль заветных винтов, стали значительно крупнее. Циферблат окрашен в модную красно-бело-черную гамму. Отметки 12 и 6 часов обрели стильные стальные полумесяцы.
На мой вопрос, почему на сей раз не было предпринято радикальное изменение дизайна, Ги Бо улыбнулся и ответил, что в этом не было никакой необходимости. «Во-первых, в часовом дизайне перепробовано все, что можно, - уверен он. - А во-вторых, на мой взгляд, Big Ingenieur получили максимально универсальный дизайн. Ведь он сочетает бочку, окружность, прямоугольные выступы. Взгляните пристально на безель, и ваш взгляд непроизвольно соединит их прямыми линиями и сформирует пятиугольник. Дуги на отметках 12 и 6 часов также дополняют разнообразную геометрию корпуса. А если учесть, что модель сохранила предельную эргономичность и сидит на руке как влитая, мы в итоге получим практически идеальные часы, которые никогда не надоедят и подойдут к любому костюму - и деловому, и спортивному».


Автоматический хронограф Hublot Big Bang. Цена до 12 500 евро.

Меня слова г-на Бо более чем убедили. поскольку я и сам приходил к этому заключению, пытаясь понять, почему столь креативный человек, как Джеральд Джента вот уже 36 лет эксплуатирует свою идею и не боится прослыть заложником одной-единственной мысли. За это время он создал практически аналогичные Nautilus для Patek Philippe, Constellation для Omega, Bvlgari Bvlgari для Bulgari, Octo для собственного бренда, редизайн Pasha для Cartier. Более того, с каждым годом эту идею у маэстро заимствует все больше и больше его коллег. Так, нынешней СЕО компании Hublot Жан-Клод Бивер - давний и хороший друг Дженты - начал возрождение Hublot с рельефной «гайки» на бочкообразной основе Big Bang. Бивер - человек с большой долей самоиронии, поэтому на вопрос, почему его Big Bang стал практически клоном Royal Oak, улыбаясь, ответил: «А я всю жизнь нахожусь под впечатлением от дизайна Royal Oak. Я же живу в Швейцарии. Если бы я жил в Японии, то все мои часы были бы похожи на Seiko». Успех Big Bang доказал, что идея века успешно работает до сих пор.


Автоматический хронограф Ebel 1911 BTR. Цена 6000 евро.

Сенсацией прошлого года стала коллекция Ebel 1911 BTR (что в переводе означает Back to the Roots, то есть «назад к истокам», хотя на самом деле это совершенно новая и абсолютно трендовая модель). Основная дизайнерская идея знакома: 6 винтов (роль шестого выполняет заводная головка) визуально растягивают классический корпус часов до актуального размера XXL.
Не менее прославленный дизайнер Йорг Хайсек (создатель бестселлеров для Rado и Omega) тоже эксплуатировал в своих моделях идею века. Когда ему это надоело, импульсивный немец честно пытался найти альтернативу своему суперактуальному хронографу Abyss. Он предложил интереснейшие корпуса V-King, Bridge, Anegada. Поклонники бренда с интересом и энтузиазмом следили за его экспериментами и требовали «продолжения банкета» в виде все новых разновидностей Abyss. Тогда Йорг Хайсек, не желая быть заложником рынка, собственноручно уволил себя из своей же компании Jorg Hysek и создал новую компанию HD3.


Автоматический хронограф Abyss Explorer. Цена от 25 900 евро.

Почему его примеру не последовал Джента? Думаю, прежде всего из-за того, что он обладает более терпеливым и ответственным характером, нежели его коллега. Уверен, маэстро сознательно ограничил себя одной идеей. Наверняка за 50 лет в столе маэстро скопилось множество эскизов, которые так и не были реализованы. Так что не исключено, что лет через сто архив Дженты будет куплен на Sotheby's, как это произошло с известным часовщиком и ювелиром Леоном Ато, чей архив приобрел Николас Хайек-старший, основав в рамках своего концерна Swatch Group марку Leon Hatot. Не сомневаюсь, что в архивах Дженты можно будет почерпнуть идей не на один, а на добрый десяток новых брендов.
В состоянии ли какая-нибудь новая свежая идея в ближайшее время сместить с трона безель с гайками? В ближайшее - вряд ли, но в принципе не исключено. Наибольшие перспективы, на мой взгляд, имеют часы с двойными корпусами, которые создают авангардисты Максимилиан Бюссер (бывший СЕО часового подразделения Harry Winston, а ныне основавший собственную компанию MB&F) и тот же Йорг Хайсек в HD3.
Очень перспективным кажется и тренд, который можно назвать face-off, то есть создание бесциферблатных часов. Это заставляет часовщиков мыслить в очень интересном направлении - создавать привлекательные внешне механизмы. Дизайн механизмов - область, намного меньше исследованная и растиражированная, чем дизайн корпусов и циферблатов. А значит, реально развиваться часовой дизайн может только в направлении эстетизации механизмов.

Источник: http://style.rbc.ru/luxury/2008/02/18/46132.shtml

[Lion]

У знакомого кажется есть третий вариант сверху,в жизни они взгляд притягивают и не отпускают,супер смотрятся...

[Ego]

Мощный безель, крепящийся к корпусу фактурными винтами, самая прибыльная и актуальная идея часового искусства. Ее можно назвать идеей XX века, если учесть, что придумал ее в 1904 году Луи Картье для самых первых наручных часов Santos de Cartier. А в 1972 году идея была воскрешена с колоссальным успехом Джеральдом Джентой в культовой модели Audemars Piguet Royal Oak. Идея настолько хороша, что Джента эксплуатирует ее вот уже 35 лет. Правоту маэтро подтвердил Фонд высокого часового искусства, назвав Royal Oak лучшими часами десятилетия.

Что собственно такого сделал Джента? Он очень удачно придал «шайбе» безеля Rolex графичный восьмиугольный абрис и дополнил восьмью винтами, придуманными еще в 1904 году Луи Картье для модели Santos. Правда, сам бывший ювелир утверждает, что абсолютно не ориентировался на достижения предшественников, а опирался на эстетику массивных итальянских украшений. Но эффект сочетания оказался настолько поразительным, что практически любая модель с таким новым безелем как по волшебству превращалась в настоящий sport de luxe.

Это «волшебство» через три года испытала на себе и IWC. Прознав об успехе Дженты с Royal Oak, IWC наняла в 1975 году модного дизайнера, который применил свой излюбленный прием. Он добавил к безелю углы и винты и интегрировал в корпус стальной браслет типа Oyster. Так появился знаменитый Ingenieur c пятью винтами на безеле. Главная идея все та же игра линий: бочкообразная основа; круглый корпус с мощным безелем; безель круглый, но глаз любого, кто рассматривает эти часы, невольно проводит между пятью винтами невидимую линию, и получается пятиугольник.

Волшебная палочка Джеральда Дженты многогранный безель с гайками не подводила его и впоследствии. Уже через год он создал подозрительно похожий на Royal Oak Nautilus для Patek Philippe. Затем последовал редизайн Pasha для Cartier в 1985 году, естественно, с добавлением винтов и граней. А следующим шагом было создание коллекции Constellation для Omega, которая хоть и не имеет винтов на безеле, но восьмигранный корпус узнается с первого взгляда. Наконец, венцом феерической «гаечной» карьеры в часовом дизайне стала модель Bvlgary-Bvlgary, пожалуй, самая элегантная «гайка» из всех, созданных Джентой, и опять же породившая целый стиль в часовой моде, заключающийся в размещении букв логотипа по окружности безеля.

Даже часы, которые Джента создавал для своих компаний: модели линии Octo (говорящее название) для марки Gerald Genta и не менее забавные часики для следующего собственного бренда Gerald Charles, все, так или иначе, было вариациями на тему «гайки». В этом свете будет очень интересно посмотреть в апреле на выставке в Базеле на результат сотрудничества Дженты и Hublot. Нынешней СЕО компании Жан-Клод Бивер сам начал возрождение Hublot с рельефной «гайки» Big Bang. Бивер человек с большой долей самоиронии, поэтому на вопрос, почему его Big Bang стал практически клоном Royal Oak, улыбаясь, ответил: «А я всю жизнь нахожусь под впечатлением от дизайна Royal Oak. Я же живу в Швейцарии. Если бы я жил в Японии, то все мои часы были бы похожи на Seiko». Успех Big Bang доказал, что старые доспехи до сих пор не ржавеют. Какую еще вариацию придумают коллеги? А может, они и вовсе откажутся от «выработанной золотой жилы» и предложат нечто новое?

Сегодня Джеральд Джента, конечно, уж достиг своего пика славы (дизайнер родился в Женеве в 1931 году), и мало кто ожидает, что он еще сможет придумать что-то принципиально новое. Но дело его здравствует и процветает. Можно сказать больше: «гайка» основа большинства новых коллекций брендов, переживающих редизайн.

Наиболее характерный пример Hublot уже приводили. А вот еще несколько: для обновленной марки Wyler Geneve был создан новый корпус хронографа c четырьмя амортизационными винтами, которые нарисовал миланский дизайнер Андреа Загатто. Сенсацией прошлого года стала коллекция Ebel BTR (что в переводе означает Back to the Roots, т.е. «назад к истокам», хотя на самом деле это совершенно новая и абсолютно трендовая модель). Дизайнерская «фишка» модели заключается в том, что шесть винтов (роль шестого выполняет заводная головка) визуально «растягивают» классический корпус Ebel 1911. В прошлом же году серьезно обогатил коллекции моделями с восьмигранным безелем и большими винтами на нем Concord, который решил полностью пересмотреть неудачную маркетинговую политику последних лет. И наконец, первое, что сделала марка Hysek, которую два года назад покинул ее дизайнер и основатель Йорг Хайсек, так это новый хронограф Abyss Explorer с шикарным биколорным многогранным безелем и мощными винтами.

Сегодня «гайка» синоним тренда. Самые «европейские» российские часы, с успехом продающиеся на Западе от Vostok марки Vostok-Europe до Volmax Buran Aero, это рельефные шайбы со стальными винтами на безеле. Montblanc, Baume&Mercier (модель Riviera с двенадцатью гранями корпуса и четырьмя винтами) и у них есть эта великолепная конструкция. Сверхуспешный Zenith Defy Xtreme обыгрывает ту же тему «безеля-шайбы», а у малоизвестной у нас марки Clerc в модели Icon8 роль винтов играют логотип и название бренда (соответственно получается шесть значков на безеле, и все опять же спасибо Джеральду Дженте). Ну и, конечно же, Corum Admirals Cup, который имеет свои гордые восемь граней, а вместо винтиков флажки яхт-клубов.

По сути дела многогранный безель в виде гайки с винтами произвел неизгладимое впечатление не только на своих создателей, но и на многих часовых дизайнеров на годы вперед. Очевидно, этот образ настолько обеспокоил конструкторов часов, что способствовал появлению нового поворота в развитии индустрии. Наверное, причина в том, что появился Royal Oak в разгар кризиса когда ничего от швейцарских часов уже не ждали. Так что Swatch, как истинно народная марка, может, и стала импульсом возрождения индустрии, но креатив Haute Horlogerie и его статус дорогих игрушек вышел из восьмигранного Royal Oak как из «Шинели» Гоголя. Однако в фантастической популярности мощного безеля с винтами виноват не только маэстро Джента, но все мы потребители часовой продукции. Ведь в конце концов Джента не просто нарисовал Royal Oak, он предугадал и сформировал наши скрытые представления о шикарных функциональных часах. Именно поэтому многие его часы кажутся нам настолько гармоничными, что мы с удовольствием носим их. «Настоящий креатив не в том, чтобы нарисовать фантастический корпус и вставить в него роскошный механизм, а в том, чтобы придумать вещь, которую люди хотят видеть не на витрине, а у себя на руке, говорит Жан-Клод Бивер лучший друг и коллега Дженты. Настоящий дизайнер никогда не ориентируется на себя. Он должен проникнуть в мозги окружающим людям и понять, чего от него ждут».

Грань между искусством и удовлетворением спроса в любой области очень тонка, поэтому дизайнеры часто оказываются заложниками требований менеджеров и продавцов. В основном из-за этого художники и покидают бренды, на которые работают долгие годы. Самый яркий пример Йорг Хайсек, собственноручно уволивший себя из своей же компании Jorg Hysek и создавший новую компанию HD3. А что касается Джеральда Дженты, то он обладает более терпеливым и ответственным характером, нежели его коллега Хайсек. Думаю, он сознательно ограничил себя одной идеей. Наверняка, за 50 лет в столе маэстро скопилось множество эскизов, которые так и не были реализованы. Так что не исключено, что лет через 100 архив Дженты будет куплен на аукционе Sothebys подобно архиву известного часовщика и ювелира Леона Ато и на его основе появится совершенно новая удивительная часовая марка.

В состоянии ли какая-нибудь новая свежая идея в ближайшее время сместить с трона безель с гайками? Рискну предположить, что да. Очень большие перспективы, на мой взгляд, имеют часы с двойными корпусами, которые создают авангардисты Максимилиан Бюссер (бывший СЕО часового подразделения Harry Winston, а ныне основавший собственную компанию MB&F) и тот же Йорг Хайсек в HD3. В пользу этой догадки свидетельствует и нестихающая всемирная любовь детей самых разных народов к Reverso от Jaeger-LeCoultre с переворачивающимся корпусом& Очень перспективным кажется и тренд, который можно назвать face-off, т.е. создание бесциферблатных часов. Ведь этот тренд заставляет часовщиков мыслить в очень интересном направлении создавать привлекательные внешне механизмы. Дизайн механизмов это область, намного меньше исследованная, чем дизайн корпусов и циферблатов. А значит, развиваться часовой дизайн может только в направлении эстетизации механизмов. Придумывать новые замысловатые передачи, новые зрелищные конструкции колес.

Ну а вслед за этим может последовать следующий вполне логичный шаг отказ от корпуса как такового. Не исключено, что настоящие часы будущего и будут такими!



Источник: http://www.yachting.su/item/2074

[Ego]

Дикие сердцем

Фото: 1 из 8




Античасы крутит Екатерина Истомина

Великий итальянский футурист Маринетти в 1910 году опубликовал свой революционный роман "Футурист Мафарка". Примечательное было криминальное чтиво. Главный герой этого опуса героический дикарь Мафарка, обитающий на бескрайних просторах Африки, рассказывает остальным персонажам, каким именно будет человек будущего.

По мнению Мафарки (и, разумеется, самого Маринетти), человек будущего приучится есть гвозди вместо спагетти, будет самостоятельно летать "у него вырастет из грудной клетки специальный гребень", а мужчина будущего станет сам, без помощи женщины, рожать детей "одним лишь усилием своей железной воли". Карманных и наручных часов в будущем не будет, поскольку уже время будет подчиняться человеку, а не наоборот.

Прошло сто лет, прогнозы футуристического дикаря Мафарки так и не сбылись: человек по-прежнему подчиняется времени, а не наоборот. В 1970-х довольно справедливо считали, что великая утопия описала круг, архитектор Жан Нувель писал: "утопия больше лицо не будущего, а лицо прошлого". И девизом главной группы 1970-х британских дикарей из Sex Pistols стал слоган "No future!"

Футуризм, однако, возрождается, и, что самое удивительное, футуризм занимает умные головы тихих швейцарских часовщиков, для которых время есть самое ценное. Молодые, амбициозные, энергичные, агрессивные часовщики, называющие себя иногда "новой волной", создают диковатые античасы, непонятные предметы, чья основная задача как можно сильнее, решительнее, неистовее, жестче отрицать классическую швейцарскую часовую традицию. В сущности, это очередное восстание детей против отцов.

В этом есть другая традиция: как и в 1910-х, футуризм 2000-х принимает самые дикие формы. Граната, компьютер, калькулятор, кубик Рубика, турбина, домкрат, градусник, фонарь вот на что похожи эти часы. Не часы, а гаджеты, дивайсы. У некоторых современных часовых гаджетов, дивайсов их создатели отняли даже природный часовой пульс эти часы не способны больше тикать. Вместо классического "тик-так" они издают шумы, хрипы, сипы, словно их давно не смазывали.

Дикие сердцем часовые дивайсы молодых бунтарей (многие из них, впрочем, состоят в швейцарской Академии часового искусства в ранге академиков) это сегодня главные хиты для коллекционеров, уставших годами собирать классическую, пусть и навороченную, часовую механику. Дивайсы широко известных в узких кругах экспериментаторов стоят не меньше классических турбийонов, сделанных на какой-нибудь пасторальной часовой мануфактуре в регионе Юра.

Общаться с такими часами очень интересно, но совершенно неудобно. Элементарно неудобно считывать время здесь стоит вспомнить Мафарку, мечтавшего о летательном гребне. Чтобы читать время по таким часовым дивайсам, человек должен иметь глаза, как у хамелеона какие-нибудь вращающиеся по всей орбите шары с особым строением сетчатки. Пока таких глаз ни у кого из людей нет вот и приходится раскидывать мозгами и всматриваться в эти базуки по старинке с лупой.

Дивайсы не только знамя новых часовых дизайнеров и не только отличные коммерческие продукты. Дивайсы двигают часовую эволюцию не ясно, правда, в каком направлении, ведь у эволюции есть и тупиковые ветки.


Источник: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=886051

[Ego]

Фото: 1 из 8




Светская чернь

Золотом на черных часах любуется Алексей Тарханов

Золотые часы с черным циферблатом классика часового искусства. Часовщики давно оценили красоту сочетания двух цветов и фактур светящегося золота обрамления и гасящего любой цвет черного поля в центре.

Но вот обратное сочетание черного корпуса и золотого циферблата или золотой инкрустации встречалось гораздо более редко. Черное почти всегда оставалось под стеклом.

Дело в том, что классические металлы часовых корпусов весьма неохотно принимают черный цвет. Здесь нужен или черный лак, или химическое напыление цвета, или специальное окисление (которое используется, например, при создании черненых украшений). И то, и другое, и третье заставляет обращаться с часами с особой осторожностью. Лак может треснуть, а искусственное чернение постепенно стирается вместе с верхним слоем металла.

Разумеется, при этом корпус со временем обретает благородную старость, характерную для вороненого антикварного оружия. Однако нестареющее золото тут же входит в контраст с потрепанным жизнью черным металлом. Теперь ситуация изменилась.

Появились синтетические материалы, имеющие природно-черный цвет. Но техническая революция привела к революции художественной. Чтобы черные часы стали по-настоящему черными, потребовались не только новые материалы и технологии, но и новая эстетика, позволяющая безнаказанно сочетать с золотом черную резину, черный пластик или черную керамику.

Результат налицо. Из черных фонов начали проступать золотые детали как нимбы на потемневших от времени иконных досках. Теперь торжественные черные с золотом модели есть у всех больших марок. Сочетание черного с золотом, благородного и неблагородного материалов используется не только в спортивных, но и в вечерних часах. Они всегда очень заметны и очень эффектны. Это гамма древних цивилизаций, варварская, но безошибочная, она волнует, как греческая драма.


Источник: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=886052

[Ego]

Real Men Wear Pink - часы в корпусах из розового золота на BaselWorld и SIHH 2008:
http://men.style.com/theupgrader/sty...ay=false&cnt=1

[Ego]

Luna Watch by John Pszeniczny



Magistere Biconvex




Timeflex - flexible watch




Gucci Screen watch




Swatch by Renzo Piano




Nixie Tube Digital Wristwatch





CHALLENGE FERRARI by Quinting



Vain Watch




$500,000 Invisible Watch - Guy Ellia and Claret




CORUM LA MYSTERIEUSE



Источник: http://www.oobject.com/category/10-transparent-watches/