Легендарные дайверы: Перезагрузка

[Rez]

В последние годы модели часов в винтажном стиле пополнили коллекции многих именитых брэндов. Некоторые производители (Tag Heuer, Omega, Breitling, Oris) перевыпускают свои классические модели, в той или иной степени повторяя их черты в новых переизданиях, другие просто анонсируют модели а-ля винтаж.
Огромный пласт часового мира – это дайверские часы. Сейчас, конечно, механические дайверы редко используются по назначению, но когда-то именно для этого их и создавали. Первые дайверские наручные часы для гражданского населения появились в начале 50х годов. Первопроходцами в этом направлении были Blancpain, Zodiac, чуть позже Rolex, а еще чуть позже к ним присоединились Omega, Breitling, Jaeger LeCoultre. Затем, уже в 60е за первопроходцами последовали многие другие брэнды часовой индустрии, знаменитые и не очень.
Если посмотреть обзоры новинок 2017 и 2017 года, можно заметить, что больше всего среди переизданий встречаются именно дайверы. О них и хотелось бы поговорить в этой теме. Многие новинки довольно подробно описаны в новостях, пресс-релизах и на официальных сайтах, поэтому задумка данной темы – собрать перевыпуски классических дайверов и сравнить (насколько это возможно) с оригиналами. Для начала собраны следующие свежие модели:
- Blancpain Tribute To Fifty Fathoms 2017;
- Breitling SuperOcean Heritage II 2017;
- Oris Divers Sixty-Five 2016;
- Omega Seamaster 300 2017;
- Rolex Sea Dweller 2017
- Ulysse Nardin Le Locle Diver 2017
- Doxa SUB 300 2017
А также перевыпуски прошлых лет:
- Jaeger-LeCoultre Memovox Tribute To Deep Sea 2011
- Zodiac Sea Wolf 1953-2016;
- Eterna Kontiki Super и Heritage Super Kontiki 2015 и 2010

Итак,

1) Blancpain Tribute To Fifty Fathoms MIL-SPEC 1957-2017



История Fifty Fathoms начинается в 1953, когда компания выпустила свой первый дайвер. Дизайн был разработан двумя военными – командирами Французской военной школы дайверов, которые предлагали свою задумку различным производителям часов, что и свело их с CEO Blancpain – Жан-Жаком Фихтером. История известная, в модели использовались ряд инноваций: вращающийся безель для измерения времени погружения, система защиты задней крышки и герметичности заводной головки для обеспечения водонепроницаемости. К слову, в 2003 году было выпущено юбилейное переиздание Fifty Fathoms.
В 1957 вышла обновленная модель Fifty Fathoms MIL-SPEC 1. Эта модель некоторое время использовалась ныряльщиками военного флота США. Основная фишка модели была в специальном индикаторе на 6 часов, который менял цвет, если влага попадала внутрь корпуса. Для того времени это было довольно важно, так как механические часы использовались для погружения и от них зависела безопасность ныряльщика.
В 2017 году вышла юбилейная модель к 60-ти летию MIL-SPEC. В переиздании (или в трибьюте, как называют сами Blancpain) используется такой же индикатор на 6 часов, которые поменяет цвет (белая его часть) в случае попадания влаги. В новой модели установлен калибр 1150, менее тонкий, чем 1315, используемый в 45мм версии Fifty Fathoms, а также в Bathyscaphe, но обладающий меньшим запасом хода – 100 часов, а не 120. В оригинальном FF использовался механизм AS1361.
Новая модель очень похожа на своего исторического предка. Отличается, прежде всего размерами корпуса: 40 мм вместо 37 у классического FF MIL-SPEC. Задняя крышка новинки прозрачная. Ну а безель накрыт сапфиром. Такое решение используется с 2003 года. Также незначительное отличие формы часовой метки на 12 часов на циферблате. Модель 2017 обладает датой (благодаря 1150), которой не было у модели 57 года. Надписи на циферблате также отличаются, прежде всего шрифтом, а также вместо «Milspec1», под названием модели, помещено «JB 1735» - инициалы основателя брэнда и год основания - над названием модели (Впрочем, как и на всех современных Blancpain). На корпусе появился наплыв – для защиты ЗГ.
В остальном модели схожи, часовые метки из SuperLuminova одинаковой формы (ну кроме метки на 12 часов), форма стрелок, черный матовый циферблат.

Историю Fifty Fathoms можно прочитать на официальном сайте Blancpain:
http://www.blancpain.com/en/news/tri...thoms-mil-spec

Кстати, в 2010 была выпущена лимитка на калибре 1315 – Tribute To MIL-SPEC, которая называлась No Radiation. Вместо фирменного индикатора на 6 часов той модели был нарисован перечеркнутый знак радиации, означающий, что у данных часов люм не радиоактивный.

2) Breitling SuperOcean 1957-2017



Breitling представил свою дайверскую модель позже Blancpain и Rolex, почти в одно время с Omega. К тому времени Breitling закрепили за собой репутацию брэнда, тесно связанного с авиацией. Поэтому дайверские часы для них были чем-то новым и необычным. Но, необходимо было отвечать конкурентам на этом недавно открывшемся и перспективном рынке часов для ныряльщиков.
Модель получилась симпатичной. В принципе, дайверы того периода были многим схожи между собой: треугольные метки из люма (или полоски с кружками – один из двух вариантов, у Breitling - треугольники), вращающийся безель, чуть крупнее корпуса, хорошо читаемые стрелки на черном циферблате, длинные дужки для крепления ремня, водозащита ~ 200м, отметки люма на черном безеле, отсутствие наплыва для защиты ЗГ.
Внутри установлен был B-125 на базе ETA 2365 (версия на 25 камнях). Сам калибр был неплохо декорирован. Фишкой дизайна циферблата SuperOcean стали стальные треугольные метки на 3, 6, 9 и 12 часов, рассекающие кружки люминофора.
В 2007 году Breitling выпустили новую модель, посвященную классическому SuperOcean, в честь ее 50-ти-летия. Новая модель была названа Super Ocean Heritage и выделена в отдельную линейку, т.к. в то время параллельно уже существовала линейка SuperOcean, дизайн которой был вдохновлен скорее другой моделью – Colt, чем классическим SuperOcean.
В 2017, уже в честь 60ти-летия модели, Breitling выпускает обновленную линейку Super Ocean Heritage II, которая еще больше приблизилась к оригинальной модели (больше, чем первый перевыпуск 2007 года). Внутри новинки – калибр B20, который производится на базе Tudor MT5612 (взамен Breitling предоставил Rolex\Tudor свой калибр B01 для производства MT5813, которым оснащается Tudor Black Bay Chronograph). Кроме того, к выходу новой модели компания выпустила новый каучуковый ремень, который своей структурой напоминает миланский браслет (который, кстати, также доступен).
Глядя на модели 1957 и 2017 года можно сказать, что общие черты, конечно, сохранены, однако, очень много различий.
Во-первых, это форма и размер корпуса. Дужки стали толще и немного длиннее. Оригинальный SuperOcean имел 38 мм диаметр корпуса и 14 мм толщину (за счет выпуклого стекла). Модель 2017 года выпускается в двух размерах: 42 мм, толщина 14 мм и 46 мм с толщиной 15 мм. Второе существенное отличие – это цветовая гамма. Первый SuperOcean был доступен только в одном цвете: черный безель и черный циферблат. На сегодняшний день SOH – это отдельная линейка в модельном ряду Breitling, поэтому цветовая гамма уже была сформирована предыдущей версией переиздания, ее и унаследовала новинка. Доступны следующие комбинации:
Модель 42 и 46мм: Черный безель с белым или черным циферблатом, синий безель с белым или синим циферблатом. Дополнительно у модели 42 мм доступны: зеленый безель с белым или черным циферблатом, а также версия с золотым безелем и золотыми стрелками на черном циферблате. У модели 46мм вместо зеленого доступен безель медно-бронзового цвета с циферблатом такого же цвета, либо с белым.
Отличаются также и метки. У новинки они все выполнены в виде стальных полосок (более толстые на 3 и 9 часов, двойная на 12 и укороченная на 6 часов). Люм нанесен в виде точек у основания часовых меток, кроме 3, 6, 9 и 12 часов, в основании этих меток – цифры 15, 30, 45, 60 соответственно. На 6 часов расположено окошко даты, которого не было у SO 1957 года. Безель в общем схож по оформлению, но у новинки он выполнен из керамики, в отличие от исторической модели, плоский сапфировый кристалл вместо купольного плексигласа. На безеле остался треугольник, но он не полностью из люма. Люмом заполнена жемчужина, ставшая уже традиционной у дайверских часов. Заводная головка стала крупнее и теперь она завинчивается. Надписи на циферблате отличаются, теперь тут значится уровень водозащиты под названием модели на 6 часов (сам показатель водонепроницаемости аналогичен). Само название модели выполнено тем же шрифтом, что и на первом SO. На 12 часов логотип в виде буквы “B” и название брэнда выполнены весьма похоже, но вместо “Geneve” теперь значатся сведения о том, что данный экземпляр является хронометром (в начале 80х Breitling переместили свой офис из Женевы в Гренхен). Стрелки вцелом похожи, но не скопированы на 100%. Например, часовая стрелка стала длиннее, в отличие от исторической модели и даже переиздания 2007 года.
Как видно, отличий очень много, общий дизайн дает безошибочно понять, что новинка – это прямой потом модели 1957 года, но если смотреть в детали, то различий больше чем сходств.
Историю SuperOcean на русском можно почитать тут:
http://forum.watch.ru/showthread.php?t=392717

3) Oris Super Waterproof - Divers Sixty-Five 1965 – 2016



Oris представили свой первый дайвер в 1965 году, Попав во «вторую волну» дайверских часов в 60х, когда рынок уже был подогрет и дайверские модели пользовались спросом как у военных, так и у гражданского населения.
Стоит отметить, в что в 60е Oris выпускали два варианта дайверов: Oris Waterproof и Oris Super Waterproof. Если первые были 100% новинкой, то вторые были продолжением линейки Super – ее дайверская интерпретация. Сами модели сильно отличались дизайном. В те времена Oris были полноценной мануфактурой и выпускали собственные калибры. Этим дайверам достались калибры 654 и 484 соответственно. Калибры почти идентичны внешне, имеют 17 камней и ручной завод.
В 2015 году Oris выпустили переиздание модели Waterproof 65 года, полностью повторив облик винтажной модели. Хотя не обошлось без некоторых изменений дизайна: диаметр корпуса первого дайвера был 36 мм, а у Divers Sixty-Five 2015 Года – 40мм, а также изменились надписи: «Waterproof» на циферблате заменили на “Automatic”, а сведения о камнях и «Anti-shock» - на сведения о водонепроницаемости. Дата сместилась с 3 часов на 6 часов, на часовой стрелке появился разделитель, а на секундной – кружок с люмом чуть дальше середины стрелки, ближе к концу. Появился треугольник на безеле, обрамляющий кружок с люмом на нулевой отметке.
А в 2016 году компания представила новое переиздание, модель называется аналогично Divers Sixty-Five, однако является переизданием другой версии дайвера – Oris Super Waterproof. Рассмотрим ближе новинку:
Как видно, модели выглядят почти одинаково. Но все же в данном случае различий больше, чем было у модели Oris Sixty-Five 2015 года с ее историческим предком.
Как известно, на сегодняшний день в силу исторических обстоятельств, Oris только возрождаются как полноценная мануфактура (в 2014 году был представлен мануфактурный калибр, первый после долгих лет перерыва). Поэтому, в данной модели установлен механизм на базе Sellita SW-200. Следующее, что необходимо отметить, - размер корпуса снова увеличен (42 мм против классических 36), что вызвало некоторые роптания среди поклонников, о том, что 42 – это намного больше канонических 36. Но в современном мире 42 мм для дайвера давно стали привычными. При этом форма корпуса, безеля, заводной головки остались без изменений. Что касается цвета, изначально переиздание было выпущено с циферблатом темно-синего цвета, в отличие от черного цвета классики, а на сегодняшний день доступны также циферблаты серого и зеленого цветов, однако у всех моделей – черный безель. Также современная модель предлагается с широким выбором ремней: каучук, кожа, текстиль и металлический браслет. Также новая модель может похвастаться сапфировым стеклом вместо плексигласа, что, в общем-то, стало уже определенным стандартом для современных часов.
Изменения, хотя и не значительные, но все же коснулись и безеля: аналогично модели 2015 года – появился треугольник на нулевой отметке, в который заключен кружок люминофора. Сам безель стал немного уже (особенно относительно пропорций циферблата, цифровые метки на безеле – тоньше). Кольцо на безеле изготовлена теперь из керамики. Стрелки заимствованы у модели 2015 года (кружок с люмом на секундной стрелке и разделитель на часовой), но, вцелом, похожи на стрелки винтажного предка. Незначительно изменилась метка на 12 часов, а метки на 6 и 9 часов стали чуть короче. В остальном, дизайн меток не изменился. Надписи остались на своих местах – на 6 и 12 часов, но текст немного изменился (аналогично модели 2015 года).
Таким образом, новинки Oris гораздо ближе к своим историческим версиям, чем предыдущие две модели от Blancpain и Breitling.
Информация об этой модели можно почитать, например, тут: http://timeandtidewatches.com/depth-...xty-five-42mm/

4) Omega Seamaster 300 1957 - 2017



Свои первые часы для дайвинга Omega выпустили в 1957 году, это были Seamaster 300. Хотя линейка Seamaster появилась в 1948 году, первые модели этой морской серии не были предназначены для подводного плавания. И только после выхода в 53 году Blancpain FF, Zodiac Sea Wolf и Rolex Submariner Omega начала работу над своей версией часов для подводного плавания. И первый дайвер от Omega увидел мир в 57 году. Seamaster 300 вышел на калибре Omega 501, а цифра 300 означала предполагаемую водозащиту до 300 метров. Однако, официально водозащита была протестирована только до 20 атм. (по словам Omega это было связано с техническими ограничениями оборудования).
На момент выхода Seamaster 300 Omega были весьма уверены в своих технологиях, в том что перепады температур под водой не повлияют на уплотняющие прокладки, и таким образом часы смогут сохранить герметичность. В 1956 году, еще до выхода Seamaster 300, с целью испытать свои часы в условиях резких перепадов температур инженеры Omega прикрепили свое изделие к самолету, который совершил перелет через Северный Полюс.
Дизайн первого Seamaster 300 был схож с моделями конкурентов того времени – дайверами «первой волны». Но также в дизайне прослеживались элементы, черты, присущие только Omega. Безель у данной модели был узкий, а кольцо корпуса, на которое одет безель, наоборот, широкое (шире, чем у других дайверов). При этом наплыв с жемчужиной люма как бы вырастал из безеля и нависал над кольцом, на котором безель крепился. Диаметр корпуса составлял 39 мм. Кстати, на фото – экземпляр с секундной стрелкой – «леденцом». Похоже, что такая стрелка появился чуть позже, т.к. на рекламных проспектах 1957 года Seamaster изображен с ровной, слегка сужающейся к концу, секундной стрелкой.
Впоследствии дизайн менялся во времени (стрелки, безель, маркеры и т.д.), сначала незначительно, затем до неузнаваемости. Еще позже Omega начали выпускать очень разные модели дайверов в рамках линейки Seamaster (Ploprof, Planet Ocean, SMP). А в 2014 году вышла модель Seamaster 300, переиздание исторического дайвера, однако с рядом отличий: безель, более крупный корпус – 41 мм, надписи на циферблате.
В 2017 году Omega представила юбилейное лимитированное переиздание трех своих знаковых моделей 1957 года – Seamaster, Railmaster и Speedmaster, назвав этот набор “Trilogy”. Нас, в рамках данной статьи, интересует, конечно же, Seamaster.
Как утверждает Omega, и это видно невооруженным взглядом, новинка выполнена в точности по чертежам исторической модели. Переиздание внешне в точности копирует Seamaster 300 1957 года, включая размер корпуса 39 мм и даже реф. номер модели CK2913. Но, безусловно, и тут не обошлось без незначительных изменений, которые можно пересчитать по пальцам и трудно заметить глазом:
- Внутри часов теперь новый мануфактурный калибр 8806;
- Заводная головка завинчивается;
- Безель вращается в двух направлениях;
- Водозащита теперь 300 м уже вполне официально;
- Антимагнитная защита;
- Маркеры на циферблате выполнены из SuperLuminova, а не из радия
- Накладка безеля из алюминия, а не из акрила.
О новинке можно почитать на официальном сайте: https://www.omegawatches.com/watches.../1957-trilogy/ , а историю Seamaster тут:
http://forums.watchuseek.com/f20/sea...e-1394618.html

5) Rolex SeaDweller 1967 – 2017



Rolex выпустили Submariner – свой первый дайвер в 1953-54 гг, сразу после Blancpain и Zodiac. Модель стала знаковой не только для компании, но и для всей часовой промышленности впоследствии. Больше всего подражаний в мире выполнено именно на эту модель. Практически в неизменном виде модель дошла до нынешнего времени (за что, кстати, поклонники и любят модель, а противники – не любят).
К 60м годам Rolex уже закрепили за собой репутацию одного из лидеров в разработке часов для дайвинга. В те времена французская компания Comex (Compagnie Maritime d'Expertises - компания, специализирующаяся на подводном дайвинге, разрабатывающая оборудование, корабли, подводные плавательные аппараты) искала партнера для производства часов для глубоководного плавания. Очевидно, что 20 Атм, которые гарантировал Submariner, были недостаточны для продолжительного дайвинга. Тестирование показало, что после продолжительного погружения гелий, скапливающийся внутри часов, создает высокое давление и необходимо обеспечить выход гелия во время декомпрессии. Rolex в тот же период экспериментировал в этом направлении. В сотрудничестве с Comex были выпущены Submariner с гелиевым клапаном, но на рынок для широкой публики эти часы не были выпущены.
Стремясь укрепить свои позиции в качестве лидера на рынке дайверских часов Rolex решает вывести новую модель на рынок. В 1967 лимитированным тиражом выходит Sea Dweller на калибре 1575, с гелиевым клапаном. Примечательно, что на корпусе значилось «Ожидает патента», так как в то время запрос на патент для гелиевого клапана был отправлен, но сам патент выдан не был. Модель получила неофициальное название «Double Red Sea Dweller», т.к. название модели Sea Dweller Submariner 2000 было выполнено в виде двух строчек красным цветом. Как нетрудно догадаться из названия, водозащита модели составляла 2000 футов или 610м. К слову, внешне модель отличалась от Submariner того времени отсутствием лупы над датой и более толстым корпусом, а также на Submariner название модели на циферблате было выполнено красным цветом в одну строчку.
В дальнейшем дизайн модели не менялся практически, кроме того, что в 77 году красный цвет исчез с циферблата). Более того, неискушенному покупателю сложно отличить Submariner от Sea Dweller и от DeepSea (пришедшего на смену обычному Sea Dweller в 2008 году).
В 2017 году выходит переиздание классической модели Sea Dweller на новом калибре 3235. С самого анонса модель становится хитом среди любителей Rolex. И это не удивительно, ведь Rolex, кажется, решили учесть все замечания своих поклонников. Дело в том, что Deep Sea был слишком толстым, особенно на фоне тонкого браслета, который хорош с более тонкими, обладающими меньшим диаметром, Submariner. А сам Submariner несколько мелковат для людей с широкими запястьями.
Так или иначе, диаметр нового Sea Dweller составляет 43 мм. Что же еще изменилось по сравнению с первым Sea Dweller? Несмотря на то, что Rolex весьма консервативен в дизайне своих дайверов (да и не только дайверов), в данном случае пальцев одной руки не хватит, чтобы перечислить все перемены:
- Незначительно изменился дизайн корпуса: форма дужек, наплыв для защиты заводной головки;
- Часовые метки теперь помещены в металлические «бассейны». Треугольник на 12 часов чуть-чуть короче.
- Водозащита возросла в 2 раза: 4000 футов;
- Керамический безель и сапфировый кристалл
- Появилась лупа над датой, как у Submariner, – фирменный циклоп;
- Название модели выполнено в одну строчку красным цветом: Sea Dweller, слово Submariner исчезло с циферблата.
Как я и говорил, новшеств на этот раз больше пяти!
Более того, при более детальном рассмотрении видно, что новый Sea Dweller, во много благодаря циклопу и одной красной строчке, больше похож на Submariner образца 1967 года, чем на первый Sea Dweller.
О новинке можно прочитать на официальной странице:
https://www.rolex.com/ru/watches/sea...6600-0001.html

6) Ulysse Nardin Le Locle Diver 1964 – 2017



Ulysse Nardin – марка с богатой историей. Этот брэнд очень тесно ассоциируется с морской тематикой, так как почти всю свою историю являлся производителем морских хронометров. Несмотря на это с выпуском своего первого дайвера компания немного затянула – он вышел только в 1964 году, уже во вторую волну, когда многие именитые (и не очень) коллеги и конкуренты успели обзавестись дайверскими моделями, снискать популярность среди покупателей и закрепить за собой статус лидеров в этом сегменте рынка.
Однако, Ulysse Nardin подошли к вопросу с присущим им утонченным вкусом. Компания выпустила не только инструмент для дайвинга, но и изысканный аксессуар. В то время как многие компании, выпустившие дайверские часы до этого, консультировались с военными, либо учитывали их мнение при создании своих tool watch, UN выпустили часы для гражданского мирного дайвинга, о чем свидетельствует непростой дизайн корпуса, многогранные дужки.
Модель вышла в корпусе диаметром 38 мм, внутри – автоматический калибр N74 на базе AS 1674 Безусловно, часы обладали всеми признаками дайверский часов: вращающийся безель, люминофор на часовых метках и на безеле, стрелки с люмом, минутная разделена на секторы, черный не загруженный циферблат, водозащита (как гласила задняя крышка) гарантировала герметичность до 20 атмосфер. Ну а для того, чтобы часы безошибочно опознавались как дайверские, на задней крышке был выгравирован водолаз.
В течении следующих лет дизайн дайверов от UN менялся, выпускались различные модели. На сегодняшний день в линейке Diver компании довольно широкий выбор различных моделей.
В 2017 году на волне возрождения моды на винтажный дизайн компания решает перевыпустить свой исторический дайвер. Новинка называется Diver Le Locle. При взгляде на новую модель однозначно очевидно, что ее дизайн вдохновлен классическим дайвером 1964 года. Повторены дизайн корпуса, форма дужек (даже скосы), форма заводной головки. Однако присутствует и ряд отличий.
Внутри новинки – мануфактурный механизм UN-320, в производстве которого используются элементы из кремния, что говорит о том, что компания имеет отличную технологическую базу, использует современные материалы в производстве калибров. Диаметр часов теперь 42,2 мм, что также соответствует среднему значению среди современных дайверов.
Дата осталась на 3 часа, но исчезла белая рамка вокруг даты. Над датой на сапфировом кристалле расположена лупа. Секундная стрелка теперь вынесена на суб-циферблат, в отличие от центральной секундной стрелки оригинала. Водозащита стала меньше, 100м, безель выполнен из алюминия. Метки выполнены из SuperLuminova, по цвету имитируют тритиевые метки классической модели. На задней крышке снова изображен водолаз, как и на оригинале, но, конечно, картинка не является копией модели 1964 года. Заводная головка теперь завинчивающаяся. Немного изменился шрифт цифр на безеле.
В остальном же дизайн новинки копирует первоисточник.
Подробнее о новинке:
http://ru.ulysse-nardin.com/news/diver-le-locle

7) Doxa SUB 300 1966 – 2016



К 1967 году Doxa потеряли свою былую популярность, находясь в плеяде швейцарских производителей позади лидеров отрасли. В то время, как мы уже выяснили, дайверские часы были очень популярны, в связи с все возрастающим интересом населения к дайвингу. Поэтому, когда Жак Ив Кусто (по совместительству президент U.S. Divers Company) обратился к Doxa для создания часов, для компании это был огромный шанс прославиться. Однако лидеры этого направления были уже сформированы, и даже уже были выпущены многие модели второй волны. Урс Эшель, дизайнер Doxa, получив спецификации от Кусто, решил полностью отказаться от следов милитари в дизайне новой модели и сосредоточиться на дайвинге как на спортивном явлении.
В результате родились Doxa Sub 300 (а чуть позже – серия моделей с буквой Т: 300Т, 750Т 1000Т). Часы были представлены в 1966 году, но на рынок попали уже в 1967. Водостойкость модели была 300м, внутри – механизм на базе ETA 2852. Дизайн был абсолютно не похож на дайверы тех лет. Во-первых, корпус был выполнен в виде подушки, диаметр корпуса – 42 мм (Мало кто выпускал часы крупнее 40мм в то время). Цвет циферблата был выбран оранжевый, который должен был улучшить читаемость показаний (да и, в конце концов, это же не милитари дайвер). Модель вышла на браслете с уникальным дизайном – между крайними рядами расположено интересное плетение, которое сами Doxa назвали «Рисовое зерно». Заводная наполовину головка утоплена в корпусе для защиты от случайных ударов.
Но самое интересное в этой модели – это безель. Это то, что отличало Doxa Sub 300 от конкурентов еще больше. Вращающийся безель состоял из двух разделов-колец. На внешнем кольцо была нанесена разметка глубины в футах, а на внутреннем – шкала времени в минутах. Таким образом дизайнеры Doxa адаптировали таблицу для определения лимита погружения без декомпрессии. Дайверу необходимо было установить перед погружением нулевую отметку безеля напротив минутной стрелки, при этом напротив заданного значения глубины на внешнем кольце безеля значится количество минут, которое можно провести на заданной глубине без последующей декомпрессии. Для удобства считывания результата люм нулевой отметки был разного цвета на внешнем и на внутреннем кольце, а цифры внешнего кольца были оранжевого цвета. Кроме того, при желании, внутреннее кольцо безеля можно было использовать классическим образом (как на дайверах других часовых производителей) – отмерять время погружения.
Данное изобретение было очень полезно для дайверов того времени, ведь наручных компьютеров в ту пору еще не существовало. Годом позже после выхода модели Doxa получили патент на этот безель. Кстати, безель легко снимался, для того, чтобы владелец сам мог почистить его от загрязнений.
Вторая иновация, также полезная для дайверов – удобная система регулирования длины браслета.
Благодаря всем этим нововведениям Doxa стали экстремально популярны среди дайверов. Кусто настолько вдохновился новинкой, что приобрел право на эксклюзивное диллерство модели в США, несмотря на то, что до этого сам он часто использовал дайверы Blancpain и Rolex.
После всех передряг, постигших компанию, Doxa разворачивают свою деятельность. В 2016 году была представлена новинка – юбилейное лимитированное переиздание легендарного дайвера SUB 300.
Модель почти полностью копирует предка (в том числе такие нюансы, как надписи на циферблате, размер корпуса, дизайн браслета), за исключением нескольких нюансов:
Внутри теперь механизм ETA 2824-2, декорированный Doxa, стекло выполнено из сапфира (но форма его повторяет оригинал). Ну и кроме того, разметка на безеле скорректирована в соответствии с обновленной таблицей погружения без декомпрессии. Снаряжение технически шагнуло вперед, и на меньших глубинах теперь можно находиться дольше без декомпрессии.
История Doxa Sub 300:
http://www.doxawatches.com/history-of-DOXA-SUB.html

8) Jaeger-LeCoultre Memovox Deep Sea 1959-2011.



Jaeger LeCoultre не попали в пятерку первых выпущенных дайверских часов, но, можно сказать, были в первой волне, так как дело происходило в 50-е, разработка началась гораздо раньше 59 года, а конкуренты, которые были первыми, на тот момент совершенствовали свои образцы, устраняя ошибки, улучшая характеристики.
Однако, JLC необходимо было нечто особенное, для того, чтобы выделиться среди конкурентов, тем более, что дизайн в общих чертах был схож с Omega и Breitling. Более того, новинка того времени JLC имела такой же корпус, как и Omega Seamaster, изготовленные одним и тем же мастером: Huguenin Freres.
Решение было найдено в области технологии. JLC решили выпустить дайвер со звуковым сигналом для напоминании о времени погружения. Для этого был использован калибр 815 – автоматический механизм с функцией звукового сигнала.
Второе существенное отличие от конкурентов было то, что безель у модели не вращался. Вращалось внутренне кольцо циферблата с помощью второй головки, расположенной на 2 часа. Собстенно, с помощью этой головки заводился барабан будильника (в задвинутом положении), и выставлялось время сигнала при помощи треугольника из люма на внутреннем диске циферблата.
Такая функция рекламировалась как более удобная, потому что звук в воде распространяется лучше, чем на суше, и таким образом по звуку и вибрации ныряльщик должен понять, что пора подниматься, даже если он забыл посмотреть на часы. Ну что же, интересное решение от могущественной мануфактуры.
Что касается дизайна, то модель вышла в двух вариантах дизайна циферблата, немного различных по дизайну: для американского и европейского рынка. При этом корпус, безель и механизм у них одинаковы. Отличия в дизайне были следующие:
У американской версии циферблат состоял из внутреннего вращающегося диска и 2 колец вокруг него. На внешнем кольце белого цвета нанесены цифры минут с шагом в 5 минут, на втором кольце – полоски – метки минут, каждая пятая – толще, на внутреннем диске – треугольник люма для будильника, название “LeColultre” вместо “Jaeger Lecoultre” и надпись на 6 часов «Deep Sea Alarm Automatic».
Европейская версия имела более чистый циферблат, состоящий из внутреннего вращающегося круга и внешнего кольца. На кольце – треугольные маркеры из люма на часовых делениях (короткие на 3, 6, 9 и 12 часов, остальные – длинные) и между ними – минутные маркеры в виде белых полосок, и название “Jaeger Lecoultre” на 12 часов. Стоить отметить, что на американской версии метки часов\минут выполнены без использования люминофора. На внутреннем диске – только треугольник люма для установки будильника.
Различия связаны с тем, что на рынке США по причинам интеллектуальной собственности нельзя было использовать название Jaeger LeCoultre. Вторая причина в том, что американские диллеры хотели для своего рынка что-то отличающееся от европейского рынка.
Я не случайно на сравнительном фото разместил винтажную американскую версию и современную европейскую. Дело в том, что лимитированное переиздание 2011 года почти полностью копирует оригинальную модель. Также вышло 2 версии, соответствующие историческим моделям для американского и европейского рынка.
Современная модель отличается только некоторыми нюансами. Внутри установлен калибр 956, который имеет аналогичную функциональность, но является более современным в техническом плане. Корпус часов стал чуть-чуть крупнее (40,5 мм против 39), что особо и не заметно при беглом взгляде. И шрифт цифр на безеле стал немного аккуратнее.
История модели тут:
http://www.watchprosite.com/page-wf....48/pi-4348178/

9) Zodiac Sea Wolf 1953-2015



Говоря о легендарных дайверах, невозможно пройти мимо Zodiac Sea Wolf. Дело в том, что Zodiac были одними из первых, кто выпустил дайверские часы для продажи мирному населению. Первыми были действительно Blancpain, а вторыми – совсем не Rolex Submariner, как принято считать, а именно Zodiac Sea Wolf в 1953 году. Submariner будет анонсирован только к концу 53, а официально представлен на Базеле 1954. Однако, Zodiac всегда по разным причинам находился в тени своих именитых конкурентов.
Модель вышла на калибре 70 (база AS 1687) в корпусе размером 35 мм с толстым купольным плексигласом. Водозащита равнялась 200 м.
Модель обладала несколькими характерными чертами, которые отличали ее от конкурентов, в том числе, выпустивших дайверские модели спустя пару-тройку лет. Первое – это металлический безель, второе – это большие треугольники из люма, обрамляющие арабские цифры 3, 6, 9, 12. Да, другие производители тоже использовали треугольники, но не такие большие и без цифр. И третье – это треугольные стрелки.
В дальнейшем Zodiac выпустят много разновидностей Sea Wolf, включая модели с акриловым безелем, модели другой формы, более крупные, женские модели. Zodiac значительно расширили как тираж, так и ассортимент, так как часы пользовались спросом как среди военных, так и у гражданских (причем не только дайверов).
На сегодняшний день Zodiac является частью Fossil Group. Последние вдохновившись возвращающейся модой на винтаж, а располагая возможностью напомнить всем, кто был один из первых в производстве дайверских часов, запустили вновь в производство Zodiac Seawolf. А в 2015 году было выпущено переиздание исторической модели с металлическим безелем и крупными треугольными метками.
Переиздание, как и положено (почти всегда) очень похожа на исторического предка, однако обладает рядом отличий:
- внутри калибр от STP - производителя механизма, входящего в Fossil Group. Калибр STP1-11 весьма напоминает ETA 2824-2
- Вместо плексигласа спереди и грухой крышки сзади в новой модели установлены сапфировые кристаллы
- Размер корпуса увеличен до 39мм
- Лого компании нарисовано на циферблате (у первого SeaWolf оно было накладным)
- Немного изменились надписи на циферблате (шрифт, добавились сведения о водозащите, но исчезло название модели)
- Появилась дата на 3 часа
- Шрифт на безеле и ширина меток немного различаются.
Тем не менее, внешне форма корпуса и дизайн вцелом копируют историческую модель.
История марки на официальном сайте:
https://www.zodiacwatches.com/pages/history

10) Eterna Kontiki Super и Heritage Super Kontiki 2015 и 2010





История компании Eterna многим известна. Трудно переоценить их вклад в развитие часового дела. А история линейки KonTiki еще и красива, и связана с легендарными событиями. Линейка была названа так в честь плота, на котором Тур Хейердал пересек Тихий Океан со своей командой. Вся команда была вооружена часами Eterna для измерения времени. Через 10 лет Eterna запустила линейку KonTiki (сын Солнца у инков), которая обладала водозащитой 200м. А в 1962 году компания добавила к модели характерный безель и официально выпустила свой первый дайвер под названием Eterna-Matic Super Kontiki.
В модели был установлен калибр 1489K, размер корпуса составлял 40мм. На 3 часа располагалась дата. Но самое интересное в дизайне – это были часовые метки, которые лично мне напоминают клыки акулы, а не просто треугольники. При этом метки на 6, 9 и 12 часов были вытянуты и представляли из себя два соединенных основаниями треугольника, один высокий, а второй – низкий. Более длинный конец метки направлен в центр. При этом внутри длинных меток расположены арабские цифры 6, 9 и 12 (помните Zodiac Sea Wolf 1953 года?). Как по мне, дизайн просто отличный, в меру агрессивный.
Следующая знаковая модель (по мнению компании) вышла в 1973 году. На протяжении 60х годов дизайн Super Kontiki менялся и к 73 году приобрел форму подушки (первыми были Doxa). К слову, именно эта модель использовалась израильскими военными.
Размеры корпуса этой модели составляли 41 мм в диаметре и 45 мм в высоту. Внутри – ETA 2824. Маркеры в этой версии KonTiki были выполнены в виде металлических полосок с люмом. Дизайн стрелок изменился, часовая стрелка издалека стала похожа на эскимо, но на самом деле, просто кончик часовой стрелки покрашен в белый. Такой же цвет имеет полоска люма, пролегающая посредине стрелки.
Первое официальное переиздание было запущено Eterna в 2010 году, и посвящено оно было модели 73 года (позже эта же модель перевыпущена в 2016). Eterna Heritage Super KonTiki 1973 Limited Edition – полное название модели.
Дизайн во всем копирует модель 73 года, за исключением нескольких мелочей. Размер корпуса увеличился. Теперь диамтр 44мм вместо 41, часовые метки стали чуть шире, внутри – ETA 2824-2.
Позже в 2015 году Eterna выпускает трибьют на классический дайвер 1962 года. Официально это не переиздание, а, как говорит компания, они черпали вдохновение в дизайне классической модели. Поэтому новинка мало чем похожа на историческую модель. По большому счету эта модель впитала в себя черты как Kontiki 1962 года, так и 1973. Корпус и безель – от модели 73 года, треугольные маркеры – а-ля 62 год (при этом 3 и 9 часов – круглые). Появилась дата в круглом окошке на 6 часов. Размер корпуса – 45 мм, а внутри – уже Sellita SW200.
История Kontiki: http://en.worldtempus.com/article/wa...end-15577.html
В заключение: в 50-60 годы было выпущено немало дайверских часов от различных брэндов, как известных, так и не очень (например, IWC, Seiko, Ball, Tudor, Longines, первые дайверы для военных - Panerai). Некоторые из них удостоились переизданий в связи с популярностью дайверских часов, некоторые были незаслуженно забыты. Как показывает тренд последних 2х лет, в ближайшем будущем нас ждут новые выпуски классических винтажных дайверов.

[Feeling Good]

Отличный список!
Поддержу прекрасную тему еще несколькими ретро-дайверами последних лет, из бюджетного и среднего сегментов. Увы, знанием историй не силен, поэтому только фотки.

Bulova Snorkel. (новые слева)



Seiko 6309. (новые слева)



Longines Legend Diver (новые справа)



Rado HyperChrome Captain Cook (новые слева)



LIP Nautic-Ski Automatique (новые слева)



P.S. Есть еще Ingersoll Scovill Bronze и Edox Delfin Fleet 1650 - чудесные бронзовые дайверы в винтажном стиле, но не уверен, действительно ли это исторические копии, а не современные поделки в ретро-стиле.

[stanalma]

Замечательно и познавательно.

[bort501]

Еще интересно было бы цены сравнить на эти часики тогда и сейчас.

[probe]

Зодиак всё же пишется как Zodiac, а не как Zodiak. А то в разных местах текста написано по разному.

------- ДОБАВЛЕНО ЧЕРЕЗ 10 МИН --------

Кстати, некоторые бренды, ранее выпускавшие успешные дайверы, не горят желанием возвращаться к их выпуску, несмотря на моду на дайверы. Здесь можно вспомнить Girard-Perregaux Deep Sea (впервые выпущены в середине 1950-х годов (кажется, в 1957 г.) и уж точно их можно тоже причислить к первопроходцам) или Zenith Super Sub Sea. Насчёт Зенита так глава часового подразделения LVHM Ж.-К. Бивер вообще ясно заявил, что не собираются возвращаться к дайверам.

[Rez]

Сообщение от Feeling Good

Поддержу прекрасную тему еще несколькими ретро-дайверами последних лет, из бюджетного и среднего сегментов

Отлично, прекрасные переиздания. Список можно еще продолжить, т.к. действительно много крутых дайверов переиздаются, в связи с популярностью винтажа, юбилеями моделей, вохрождением марок и т.д.

Сообщение от probe

Зодиак всё же пишется как Zodiac, а не как Zodiak. А то в разных местах текста написано по разному.

Безусловно Zodiac, спасибо, поправил опечатки. Минусы ночного набора

Сообщение от probe

Здесь можно вспомнить Girard-Perregaux Deep Sea

Да, я даже хотел о них написать в сравнении с Hawk. Но Hawk - это не совсем переиздание, так что получилось бы притянуто за уши
Модель, кстати, называлась Deep Diver, если я не путаю

Полагаю, что будет не лишним упомянуть про компанию SQUALE, которая в 60-70 годы прошлого века выпускала дайверские часовые корпуса для DOXA, Blancpain, TAG Heuer и ряда других компаний: Altanus Genève, Arlon, Potens Prima, Prima Flic, Jean Perret Geneva, Ocean Diver / Blandford, Deman Watch, Margi, Berio, Eagle Star Genève, La Spirotechnique, Wertex, Carlson Tavernier Geneva, Sinn, Airin, Dodane, Zeno и Auricoste.
Также компания выпускала часы под собственным брендом.





В настоящее время компания SQUALE продолжает выпуск дайверских часов, в том числе моделей с историческим дизайном.

Более подробную информацию можно получить по ссылкам ниже.
http://www.squale.ch/squale/index.php?lingua=l2
http://www.gnomonwatches.com/watches/squale-watches
https://www.squalewatches.com/

[probe]

Сообщение от Rez

Модель, кстати, называлась Deep Diver, если я не путаю

Вы правы, это уже мои издержки, торопился перед уходом и сделал ляп.

[dude76]

Докса Саб стала легендарной по одной-единственной причине - ее носил Дирк Питт, герой книжек Клайва Касслера, которыми зачитывались все, от мала до велика, американский Джеймс Бонд. А носил он ее только по тому, что оранжевую доксу носил сам писатель, Клайв Касслер. А Касслер носил ее только потому, что когда он еще совсем молодым писал свою нетленку, чтобы кушать, он работал в магазине, торгующим дайверским снаряжением, в том числе и часиками Докса, которые стоили порядка ста долларов. И вот когда книжка была готова, Касслер уволился, и его коллеги по магазину скинулись и подарили ему эту Доксу, на память. Так Дирк Питт стал носить саб, а швейцарская семья Дженни, похоже выкупившая бренд Докса, обрела кусок хлеба с маслом и икоркой на следующие десятилетия, который оплачивают почитатели легендарных дайверов))

[Rez]

Сообщение от dude76

Докса Саб стала легендарной по одной-единственной причине - ее носил Дирк Питт

Спасибо за дополнение. Но не сказал бы, что это была единственная причина. Doxa создали уникальный продукт на тот момент, который получил грандиозную поддержку от Кусто, который, в свою очередь, был крайне популярен на телевидении в США и помог в распространении модели на этом рынке. А второй пик популярности (наверняка, как вы и говорите, даже больший, чем от Кусто) был как раз благодаря герою книг Касслера.