Итоги BaselWorld и SIHH 2008 года

[Ego]

Что покажет время

Фото: 1 из 22IWC, розовое золото, кожа



об итогах  Екатерина Истомина

Главная профессиональная новость такова  два часовых и ювелирных форума в Базеле и Женеве больше не соберутся в таком составе. Вечные конкуренты  старый, работающий с 1917 года Базельский салон (BaselWorld) и новый, открытый в 1991-м Салон высокого часового искусства в Женеве (SIHH)  в последний раз прошли выматывающей цепочкой, вереницей, друг за другом. В 2009-м именно Женевский салон, "обросший" в ходе существования сателлитами (это небольшие марки, которые выставляются не на салоне, а, например, в дорогих женевских отелях или бутиках, но обязательно во время основной выставки), откроет новый часовой год. Женевский салон состоится не вслед за старшим базельским братом, а за два месяца до него  в середине января. Считается, что сроки перенесли, потому что павильоны женевского выставочного комплекса Palexpo не могут принять в апреле уже нестройную (после Базеля) армию часовщиков, байеров и журналистов.

Тем, кто вписал в свою судьбу эти ежегодные весенние сессии, от этого будет немного грустно. Путешествия из Базеля в Женеву были не только деловой поездкой. Они были символичны, они были чем-то похожи на рекламные ролики  когда зритель вдруг попадает в глубину механизма и путешествует между стрелок, между балансирами и пружинами. Так и переезд из Базеля в Женеву был подобен обзорной экскурсии вглубь часов  только эти часы были размером с небольшую альпийскую страну.

Итак, швейцарские скоростные поезда не поднимут больше на борт в Базеле стайки еле выспавшихся людей с огромными чемоданами. Не отвезут их в Женеву. Транспортное лавирование между часовыми Сциллой и Харибдой закончилось. С другой стороны, эти два окончательно разведенных часовых салона дадут всем заинтересованным лицам возможность говорить о часах и драгоценных украшениях гораздо больше, чем раньше.

Самая "короткая" в мире газета называется The BaselWorld Daily News. Она выходит восемь раз в год  в этом году читатели могли знакомиться с по-своему обаятельной часовой передовицей с 3 по 10 апреля, именно столько шел Базельский салон. Газета полна хороших новостей  вот и на этот раз в репортаже с открытия салона были приведены цифры. 100 тысяч посетителей из 100 стран мира обещали быть в Базеле  и все они были там, мы видели все сто тысяч на все сто процентов.

А в Женеве обитатели SIHH повторяли любимую мантру: "Базель  это народная выставка, Женева  это эксклюзивный салон". Это действительно пока еще парадный часовой салон, но многие наблюдатели уже предсказывают значительные изменения в SIHH-2009. Очевидно, что участников SIHH (а сегодня их 14) в будущем году станет больше, сама экспозиция, похожая сегодня на город ар-деко в песочных тонах, будет перестроена и расширится. Ясно одно: задача, стоящая перед SIHH  "не выставка, а салон", по-прежнему будет главной.

Вера в прогресс

Благополучие нынешнего рынка роскоши благотворно влияет не только на коллекционеров и любителей часовых и ювелирных редкостей. Благополучие отразилось и на самих часовых демиургах с маркетологами  они стали смелее. Не в моде сейчас робкое соревновательное пихание соседа-часовщика ногой под столом. В моде  часовые одиссеи, настоящие битвы по всем фронтам с подключением все новых тяжелых артиллерий, как то: сотрудничество с различными научно-исследовательскими институтами и химическими лабораториями, поиск новых материалов и революционные технические решения старых проблем. Любая уважающая себя марка, двести лет назад сделавшая себе имя на серьезной классической механике, показала в этом году инновацию, предназначенную для механизмов, или очередной умопомрачительный сплав, из которого можно, как предполагается, делать все  от корпусов до комплектующих.

Такое ощущение, что часовщики Швейцарии сегодня делают не часы, а строят каждый как минимум по "Боингу" и собираются на нем как минимум в космос. То, в чем сильно сомневается остальное человечество и что несомненно для швейцарских часовщиков  это научно-технический прогресс.

По пассионарности в отношении научно-технического прогресса нынешнее часовое время можно сравнить с эпохой Наполеона III, которая прославилась проведением полномасштабных международных выставок изобретений, или же с "гагаринскими" 1960-ми, когда одежда и обувь из пластика грозились похоронить кожу и кашемир.

[Ego]

Эстетика сладкого  розовое золото

Русским байерам все же придется склонить голову перед основной тенденцией  розовым золотом, задействованным в часовых корпусах. В России с этим металлом все еще есть трудности. Розовое золото своим элегантным оттенком напоминает наше золото 585 пробы, тот драгоценный металл, с которым работали советские ювелиры с конца 1960-х (до этого использовалось золото более желтого оттенка  750 пробы). Поэтому нерешительное напряжение, присущее покупателям luxury goods из республик постсоветского пространства при общении с розовым золотом объяснимо. Вспоминаются первые сережки или же обручальное кольцо, купленное для первого брака. Но с ностальгией теперь придется побороться.

Мода на розовое золото, появившаяся два года назад, не ушла, а приобрела опереточное звучание. Буквально на каждом стенде играли поросячьими розовыми боками то добрый старина турбийон, то гордый минутный репетир, то сухопарый вечный календарь, то даже хронограф, записанный в дорогую лимитированную серию по причине своей неспортивной розовости.

Райские кущи ювелирных часов также влекли путешественников розовыми оттенками. Даже задействованные в розовых корпусах бриллианты, и те иногда не могли пробиться робкими лучами сквозь толщи металла. Остается подчеркнуть, что мода на розовое золото в большей степени сегодня касается именно часов, причем часов мужских, а не украшений.

У азиатских часовых маньяков, играющих первую скрипку в сегменте "коллекционеры", розовое золото считается более музейным металлом. Кто-то считает его более нарядным, дорого выглядящим. Очевидно, что любая техническая новинка сегодня должна быть не только непостижимо сложной, но и внешне нарядной, блистательной до конца, иметь определенного класса рамку, драгоценную оправу.

Популярность розового золота можно считать и карт-бланшем на окончательное личное обогащение после десятилетия 1990-х с его модой на демократичную дешевую сталь, не ущемлявшую ничьих интересов, а также на минимализм, отрицавший древнюю суть haute joaillerie. Новое часовое "раблезианство" получило даже и некоторые комические мольеровские мотивы  розовое золото марки сочетают с шоколадными цветами циферблатов и "шоколадными" ремешками.

Мода на розовое золото  это почти общественный факт. Мужские часы теперь  это новый сорт ювелирного украшения, а не просто бесперебойно тикающий точный механизм.

От гранаты до калькулятора

Конфетной сладости розового золота противостоят часы, которые (весьма условно) можно назвать ультрасовременными. Поединок "розовых" и "ультрасовременных" занимателен не меньше чем битва Люка Скайуокера с Дартом Вейдером в конце фильма "Империя наносит ответный удар" из эпопеи "Звездные войны" Лукаса. В ходе битвы Люк Скайуокер потерял руку  какое счастье, что на ней не было часов! Мы не случайно упоминаем эту великую картину: большинство новых часовых дизайнов было инспирировано как раз "космическими" эпохами  1960-ми и 1970-ми.

Этому есть как минимум два объяснения. Объяснение первое  часовщики идут вслед за заявлениями fashion-дизайнеров полуторагодичной давности. Напомним, что именно тогда в fashion-сегменте были отмечены игры с 1960-ми, а сейчас  в fashion-моде больше 1970-х. Мода с подиумов тоже теперь стала касаться более консервативной часовой среды (яркий пример  популярность белого два года назад). Второе объяснение таково  детство и юность многих современных часовых мастеров пришлись именно на 1960-70-е, поэтому в какой-то момент они должны были вспомнить о тех, довольно разных десятилетиях.

Бум молодых, агрессивных часовых марок, предлагающих добрым людям часы, от вида которых Бреге немедленно съел бы свой турбийон, более заметен в демократичном Базеле. Там, в темных ангарах молодые марки имеют маленькие стенды, на входе в которые сидит сам основатель крохотной компании, похожий на паука, поджидающего жертву. И жертвы обычно приходят по расписанию.

Мода на часовые машины, кинетические кунштюки также связана с окончанием моды на классические часовые усложнения. Еще шесть-семь лет назад в часы достаточно были установить вестминстерский бой, вечный календарь с високосным годом или турбийон  и такая штуковина считалась бы важной редкостью. Теперь тех же турбийонов расплодилось так много, что, кажется, впору украшать ими фонарные столбы. Чтобы не прослыть банальными, мастерам приходится искать выход. Сегодня, чтобы сделать часы "редкой штуковиной", необходимо совершить нечто революционное. Заставить стрелки стать кубиками или шариками, поручить им идти задом наперед, заменить стрелки моднейшими электронными цифрами, перелопатить циферблат, перекосить корпус, придав ему форму базуки, пишущей машинки, вид калькулятора или рычага от коробки передач. Итак, часы, которые похожи на гранату, сегодня активно противостоят часам, напоминающим конфету.

Впрочем, совмещение, например, каучука, титана с каким-нибудь напылением, рецепт которого заставил бы всколыхнуться и Менделеева, со сладким розовым золотом  это тоже очевидный всем компромисс, и ему следуют многие марки.

Винтаж

Речь идет не об истинном антиквариате  ежедневное эксплуатирование плачущих от усталости дедушкиных часов нужно отнести к одиночным курьезам. Винтаж, или выпуск, перевыпуск, изготовление реплик, часов в том или ином духе ретро, помогает маркам лучше демонстрировать свою историю, в той или иной степени богатую. В погоне за громкими премьерами события дней давно минувших теряют героический блеск. Тем более что клиенты хотят носить ясную читаемую классику, а не только кинетические скульптуры, показывающие разницу между падением индекса Dow Jones и временем в Каракасе.

Именно винтажные часы сегодня и означают собственно часы классические. Чтобы еще раз подчеркнуть их безыскусную прелесть, мануфактуры делают их более плоскими и с более крупными корпусами, чем это было принято раньше. В период безумных экспериментов такой "автоматический" возврат в собственные архивы дается мануфактурам гораздо более легко, чем изобретение действительно новой классики, ведь сегодня не вполне понятно, как она должна выглядеть, когда на огненной передовой кинетические скульптуры.

Винтажные по своему жанру модели  например, встречающиеся карманные часы, с крышками или без них, тоже подвергаются "атакам клонов", нападению со стороны создателей новых дизайнов. Но пока в этом поединке победа на стороне классиков, а не современников.

[Ego]

Золотые олимпийские медали

2008-й  год Олимпиады в Пекине. Швейцарские часовщики, быть может, и пристально следят за событиями в Тибете и тайно или явно сочувствуют бедным бунтовщикам, но бизнес есть бизнес, а олимпийский год бывает не каждые 365 дней.

Нынешний спортивный заряд отразился в том, что сегодня нет обязательной единой спортивной темы, как это бывает обычно. Так, например, несколько лет подряд были популярны автомобильные часы, и часовые компании заключали дружеские пакты с автомобильными концернами. В 2007-м мир активно радовался America`s Cup  и эта радость была заметна во многих спортивных моделях. В этом году пробил час Олимпиады в Пекине, именно поэтому самые различные спортсмены и просто сочувствующие спорту получили по самым различным часам  есть в ассортименте яхтенные, дайверские, авиаторские, автомобильные. Отчасти новинки часового спортивного жанра оказались тождественными главному призу  золотой олимпийской медали, так как большинство спортивных моделей получило корпуса из золота различных оттенков.

Графика: черный и белый

Белый цвет в ювелирных и женских спортивных часах моден с 2006 года, когда fashion-подиумы заполонили модели в белом. Тогда часовщики и ювелиры, как по команде, "одели" свои часы в белые ремешки  из атласа, кожи, каучука. Теперь (опять-таки с подачи fashion) пришел черед черного цвета, который не появлялся на часовой и ювелирной авансцене много лет. Сегодня черный цвет присутствует как в ювелирных часах (каучук, кожа, атлас, керамика), так и в ювелирных украшениях (китайский лак, оникс, черные бриллианты, черная шпинель).

Черный в драгоценностях  цвет крайне неблагодарный, он вообще-то отрицает суть украшения, избавляя его от парадного блеска и добавляя ему траура. Поэтому чисто черных драгоценностей почти не бывает, они обязательно высветлены белым или золотым. Такое графическое сочетание позволяет ювелирам работать в самих разных стилях, не только в самом логичном для этой палитры стиле ар-деко.

Sound jewellery и яркие карамельные камни

Центрального, единого для всех ювелиров сюжета в этом году нет. Продолжают распускаться ювелирные цветы, драгоценные экзотические животные и рептилии манят хвостами, вертят хоботами, щелкают зубами, укрываются лапами. Интересно, однако, что сегодня царство миниатюрной ювелирной скульптуры стало почти буквальным, без обобщений  золотые хоботы и бриллиантовые зубы выполнены с тщанием школьного учебника. Сегодня ювелирные флористика и анималистика по стилю приблизились к 1940-60-м  неоклассическим буржуазным десятилетиям, когда вопросы вкуса и изобретательность позорно пасовали перед богатством внешнего оформления и точностью копирования.

Ювелирный кутюр  драгоценные банты, помпоны, кружева, манжеты, корсетные шнуровки  тоже приближен к неоклассике. Сентиментальность стиля Louis XVI и Марии-Антуанетты, эпохи, когда впервые расцвел подобный драгоценный кутюр, а также прозрачность знаменитого белого стиля Cartier "гирлянда" в современном кутюре отсутствуют.

Центральным сюжетом стоит признать жанр, который мы бы назвали sound jewellery. Это украшения-погремушки. Как правило, небольшие по размеру драгоценности, но с намеренно запутанной, усложненной, многосоставной композицией вроде золотых нитей, собранных в пучок (серьги, подвески, колье), цепей со звеньями разного размера, колец, цепочных браслетов и даже ювелирных часов, украшенных подвесками "шарм". Когда их носят, драгоценности издают приятные звуки. Родословную "звуковые" украшения ведут от старой викторианской концепции "шарм", отчасти от изобильных этнических драгоценностей, а также от мельчающего кутюра и casual-jewellery  все четыре пункта были в ювелирной моде в последние пять лет.

Большей популярности в этом году добились камни яркие, но прозрачные или полупрозрачные, преимущественно карамельных розовых, сиреневых, лиловых оттенков. Выбор прозрачных, полупрозрачных или пастельных камней был связан с необходимостью как можно сильнее облегчить сложные конструкции украшений. Именно карамельные, а не пряные оттенки полудрагоценных камней являются также хорошим художественным антитезисом драгоценной вечной классике  красному рубину, синему сапфиру, зеленому изумруду и белому бриллианту.

В будущее  романтика

Далекий космос и таинственное море заменили в этом году порядком поднадоевшие индустриальные авиаторские и дайверские сюжеты. Романтическое любование небесами выразилось в том, что часть этих небес с соответствующими звездами и созвездиями часовщики вынесли на циферблат. Тема моря  не спортивного заплыва, а именно моря  также привлекла внимание часовых мастеров. Рисунки волн, барашков многие из них нанесли на циферблаты и каучуковые ремешки.

Именно романтику стоит, на наш взгляд, поставить на последнее место в предварительных итогах BaselWorld и SIHH 2008 года (подробнее об итогах  в приложении "Коммерсантъ-Стиль", которое выйдет 24 апреля). Но именно романтизм с его индивидуальной остротой, самоиронией, стержнем, таинственностью и жаждой приключений вполне может стать определяющим стилем часового и ювелирного 2009 года.

Увеличить

Увеличить



Источник: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=882382

[nemo]

Вот собственно сабжевая статейка. Подчерпнул много нового, расширил кругозор.

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=882382

[nemo]

Сообщение от Ego

Что покажет время

.

Спасибо.

[Ego]

Звездные часы

Фото: 1 из 4Baselworld напоминает город в часы пик




Часовые салоны 2008 года сравнивает Алексей Тарханов

Для часовщиков новый год начинается в апреле. Именно в апреле открываются главные часовые салоны мира. Все два. И все в Швейцарии, на родине измерения времени в свободно конвертируемой валюте.

Сначала открывается Baselworld, салон в Базеле. Он отличается своими невероятными, несравнимыми с часами размерами. Они делают практически невозможным знакомство со стендами многих часовых марок, которые готовы на все, чтобы хоть кто-нибудь заметил их новинки.

При всей цивилизованности и дороговизне зрелища Baselworld все же напоминает золотой ряд на бескрайнем восточном базаре, где уже на первой трети знакомства теряешь всякую возможность воспринимать вещи и ощущаешь только блеск, запах и шум золота. Поэтому марки тратят невероятные силы, чтобы встретить посетителя на первых шагах, двинувшись к нему навстречу, как "Рабочий и колхозница" на сталинской ВДНХ.

Базель  это большая крытая деревня с домами часовых марок; иные открыты и прозрачны, как Patek Philippe, иные закрыты и непрозрачны, как дома Rolex. Доступная модель  Luxury Village в Барвихе, но простирающаяся до Одинцова. Главные позиции на главной аллее базельской выставки распределены на десятилетия вперед и не подлежат пересмотру. Последняя революция случилась, когда Chanel спустилась с этажа модных марок и встала на аллее как полноправный часовой бренд.

Базель отличается мнимой демократичностью: ничто не помешает вам купить билет и погулять мимо стендов, поцеловать витрину с часами и отправиться домой. Но если вы думаете, что навстречу вам выйдет глава Patek Philippe Филипп Штерн или президент Swatch Group Николас Хайек, вы ошибаетесь. Наш дом  наша крепость, внутрь часовых домиков вы попадете только по подтвержденному за месяц приглашению. И то если население стенда не пало жертвой вчерашнего приема и не спит, выключив свет  особенно этим отличаются французские и итальянские марки. Журналисты проклинают расписание, но без расписания в Базеле нечего делать, разве что лечь и рыдать на пороге над безбрежностью мирового люкса.

Базель превосходит Женеву почти в 7 раз по площади и в 130 с лишним раз по числу участников, но при сравнении Женева окажется ничуть не менее эффективна, потому что на Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) меньше лишнего, здесь во многом удобнее работать. Ритм в Женеве тоже чудовищный, но по сравнению с Базелем она выглядит санаторием ЦК после цехов танкового завода. В довершение сходства праздной публике вход воспрещен и попасть сюда можно только по хорошему знакомству.

Если Базель живет по средневековой модели страны  с безбрежными полями, посреди которых высятся замки сеньоров, модель Женевского салона SIHH даже не город, а улица. Улица роскоши, по сторонам которой стоят дома марок, как вдоль какого-нибудь Столешникова переулка или Третьяковского проезда.

Родившийся когда-то как салон отверженных, когда несколько марок покинули Базель и переместились с берегов Рейна на берега Женевского озера, SIHH процветает. Он сладко культивирует свою отверженность, хотя уже сейчас мог бы стать таким же большим, как Базель. Но остается закрытым клубом, хотя многие марки рвутся в Женеву.

Отверженные отверженными устраивают свои собственные выставки и посылают ко входу на SIHH свои машины, чтобы урвать у чванливого салона хоть малую толику внимания. Меж тем не пускают их по банальной причине: не хватает места, хотя часовщики давно переехали в огромные цеха, где не было тесно машинам Женевского автосалона.

Тем не менее, поскольку очереди на SIHH растут, салон готовится стать еще больше. Правда, ради этого ему придется переехать на январь, навсегда расставшись со своим базельским братом и конкурентом. Так что часовой новый год начнет с 2009-го наступать в самое обычное время.

Базель и его Baselworld

160 000 кв. м на 2087 участников  в том числе Breguet, Breitling, Chanel, Chopard, de Grisogono, Longines, Omega, Rado, Rolex, TAG Heuer, Ulysse Nardin, De Witt.

Женева и ее SIHH

24 000 кв. м на 16 участников  A.Lange & Sohne, Alfred Dunhill, Audemars Piguet, Baume & Mercier, Cartier, Girard-Perregaux, IWC, Jaeger-leCoultre, JeanRichard, Montblanc, Officine Panerai, Parmigiani Fleurier, Piaget, Roger Dubuis, Vacheron Constantin et Van Cleef & Arpels.


Источник: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=886043

[Ego]

Фото: 1 из 7




Графичные часы и украшения подкрашивала Екатерина Истомина

Две классические противоположности  черный и белый цвет  составили в этом году самый главный тренд. Стоит особенно подчеркнуть, что черно-белая тенденция у часовщиков и ювелиров появилась не сама по себе: они присмотрели ее у fashion-дизайнеров.

Белый цвет в спортивных, ювелирных часах и украшениях присутствует еще с 2006 года (он появился благодаря fashion-трендам), а вот черного цвета не было видно на поверхности более десяти лет. Дело в том, что черный цвет закономерно считается крайне неблагодарным для любой драгоценности, ведь он сводит на нет необходимый ей блеск. Поэтому черный цвет обычно используют только лишь для ремешков ювелирных коктейльных или вечерних часов, чьи корпуса сделаны из благородного белого золота или платины.

Несомненно, что ювелиры и часовые дизайнеры побоялись оставить черный цвет в одиночестве  лучшей парой к нему оказался белый цвет. В какой-то мере все трендовые украшения и часы сезона выглядят как "вещи от Шанель". Кстати, сама мадемуазель до конца своей жизни так и не смогла определиться, какой цвет для моды все же важнее  черный или белый. Еще один ключевой черно-белый образ  это Марлен Дитрих.

Самые модные украшения и ювелирные часы по палитре своей должны напоминать шахматную доску. Итак, за белых здесь играют классические белые бриллианты, белый агат, самые светлые, полупрозрачные кварцы, прозрачный горный хрусталь. За черных  блестящий китайский лак, черная галюша, оникс, шпинель и такие хрупкие в огранке черные бриллианты.

Интересно, что столь графическая палитра позволила ювелирам не замкнуться в рамках только лишь логичного для черно-белой гаммы стиля ар-деко, а открыла дорогу и другим сюжетам. Процветают кутюр, флористические мотивы, анималистика и даже стиль диско, грозивший выйти из моды еще в прошлом году. Благодаря черно-белой гамме даже самые расхристанные и смелые предметы оказались вменяемыми, какими-то стройными с точки зрения вкуса вещами.

Черно-белый тренд вряд ли продержится более одного сезона. Пришедшая из мира fashion гамма будет вытеснена "природной" ювелирной драгоценной палитрой  синим цветом от сапфира, зеленым от изумруда, красным от рубина, голубым от аквамарина. Часовщики и ювелиры  люди гордые, каждый год идти на поводу у fashion-дизайнеров они не смогут.


Источник: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=886055

[Ego]

Хронос проголодался

Лилия Москаленко

Швейцарская часовая индустрия на пороге кризиса. В ближайшее время часовщики будут заняты поиском новых поставщиков комплектующих и ребрендингом

Фото предоставлено компанией Cartier


«Это великолепно!»  блаженно повторял индийский бизнесмен, щурясь от бриллиантового сияния, которым был наполнен апрельский часовой салон SIHH (Salon International Haute Horlogerie) в Женеве. На фоне палевых интерьеров в тон многочисленным букетам роз переливались россыпью камней часы, представленные лучшими мануфактурами Швейцарии. Под стать ему по богатству интерьера был и прошедший чуть раньше часовой салон Baselworld в Базеле: часы сияли среди пурпурных роз, морских звезд, соблазнительных женских губ, серой гальки, автомобилей и летящих аэропланов& Эти два салона отличаются по рангу. Женевский рекламировал только люксовые часовые и ювелирные бренды, всего числом 16, среди которых Breguet, Patek Philippe, Jaeger-leCoultre, IWC, Vacheron Constantin. На базельском были и люксовые гранды, и марки среднего уровня TAG Heuer, Longines, Breitling, и массовые вроде Sitizen и Seiko  всего порядка 2000 наименований. При этом оба салона представили главное  настоящий бум в швейцарской часовой индустрии.
В этом году часовым компаниям удалось заключить в два-три раза больше контрактов на поставку часов, чем в прошлом. Да и количество дилеров выросло на порядок. Такого изобилия новых идей в механике, архитектуре и дизайне часовая отрасль не знала давно. Правда, сократилась доля часов с кварцевыми механизмами (хотя они все еще преобладают на рынке), зато для механики наступило поистине золотое время. Сегодня даже в женские часы, от которых вроде ничего, кроме красоты формы, обычно не требовалось, производители все чаще встраивают интеллектуальные механизмы. Примечательно  в наш век безудержного маркетинга часовщики одержимы инжинирингом. Почти каждая компания стремилась удивить посетителей своим уникальным калибром, турбийоном, хронографом. А наиболее продвинутые хвалились новыми свойствами механических часов, позволяющими экономить кинетическую энергию. Вот откуда модный тренд увеличения часов: в большие модели можно втиснуть всевозможные хронографы-репетиры-регуляторы. Об экспериментах с материалами и говорить нечего: кто только сегодня не использует кремниевые детали, почти не подверженные трению, или небьющиеся сапфировые стекла, или сверхпрочные керамические накладки, или титан для легкости корпуса! Что до практической ценности, то мы долго пытались выяснить таковую у одной фирмы с «самым хитроумным скелетоном», а в ответ услышали лаконичное «это новая эстетика».

Фото предоставлено компанией Tag Heuer

Да, дизайн волнует сегодня часовщиков не меньше, чем технологии. Художественными традициями строгая Швейцария не сильна, но почти каждая часовая компания имеет в своем штате художников, а то и мировые имена привлекает. Чаще всего из автопрома. Например, компания Breitling, которая сотрудничает со специалистами из Bentley: рельеф на задней крышке новых часов напоминает турбину двигателя машины; или Oris, работающая с командой Williams Formula 1. Есть и обратная связь. «Под впечатлением от мира гонок TAG Heuer создал одну из своих самых популярных моделей  часы Grand Carera, которые потом вдохновили автомобильного дизайнера Кена Окуяму на изобретение концептуального автомобиля K.O.7»,  рассказывает Сабина Челнокова,пиар-консультант компании TAG Heuer.Помимо гоночных болидов часовщиков вдохновляют и другие транспортные средства: яхты, вертолеты, лайнеры. Что, впрочем, исторически обусловлено. Многие марки с начала ХХ века заработали себе известность именно производством специальных хронографов для скачек, авиации, автогонок и проч. «Наши часы  точь-в-точь приборы на панели управления вертолета,  гордо демонстрирует новинку Павел Ларин, генеральный директор компании Oris,  а застежка на их ремешке такая же, как на настоящем ремне безопасности».
Не парадоксально ли: с одной стороны увлечение техническими объектами, а с другой  тяга к дорогой, даже роскошной отделке? Бриллианты, сапфиры, платина, золото всевозможных оттенков и форм сегодня есть даже у часов для дайвинга или гонок, не говоря уже о классических моделях. Например, коллекция одной марки, известной своей технологичностью, благодаря отобранным бриллиантам так и называлась  Shine. А марки Rolex и Omega разложили свои новинки рядом с цепочками, колечками и прочими украшениями.
Сочетание брутальности и декоративности, похоже, возрождает в часовой индустрии стиль унисекс (хотя некоторые марки позиционируют себя только «для настоящих мужчин»  тот же Oris, или Сarl F. Bucherer). Об унисексе напоминают и многие женские модели  функциональные, крупные, четырехугольные. И этот тренд идет вовсе не от капризных мировых кутюрье. Просто часовые компании, усложняя механизмы и работая над отделкой, изо всех сил стараются создать дополнительную стоимость. Они хотят воспользоваться моментом  еще никогда рыночная конъюнктура не была для них столь благоприятна.

Роскошь гугенотов

Мировой рынок часов  едва ли не единственный из потребительских рынков, который не отреагировал на финансовый кризис в США, и один из самых динамичных: ежегодный прирост составляет примерно 1215%. В этом году он достиг рекордных размеров  60 млрд долларов. Люксовый и средний сегменты (они занимают примерно треть) растут еще в два-три раза быстрее, и их полностью обслуживает Швейцария. Тридцать процентов  просто сумасшедшая динамика для европейских потребрынков, большинство которых находится на грани стагнации. Чем же вызван ажиотажный спрос на швейцарские часы?

Фото предоставлено компанией Cartier

Если вспомнить историю, Швейцария не всегда специализировалась на часах и уж тем более не всегда имела успех на этом поприще. По одной из версий, часовое дело началось в этой стране с ювелиров-гугенотов, бежавших в XVI веке из католической Франции. Однако распространенное в Швейцарии суровое учение Кальвина не приветствовало столь легкомысленного занятия, и мастера украшений переквалифицировались в создателей механизмов, ведь часы  предмет серьезный и полезный. Так это или нет, но часовые мощности Швейцарии действительно сконцентрированы близ Франции. На дуге ЖеневаЖураВале-де-ЖуЛя-Шо-де-Фон расположен кластер (фабрики по производству запчастей и сборке часов), который производит почти 90% швейцарских часов. Здесь родились такие легендарные марки, как Rolex, Patek Philippe, Jaeger-leCoultre, Vacheron Constantin. Однако появившийся 30 лет назад дешевый японский кварц поверг швейцарскую часовую индустрию в глубокий кризис: за десять лет прекратили работу почти триста фабрик, многие профессионалы покинули отрасль. Может быть, о швейцарских часах сегодня никто бы не вспомнил, если бы не Николас Г. Хайек, глава корпорации Swatch Group (см. «Эксперт» №45 от 3 декабря 2007 года, "Это вам не Coca-Cola").

[Ego]

На Baselworld пирамида с надписью Swatch возвышалась в самом центре выставки. Подобная языческому монументу, она словно напоминала, кто в действительности задает тон в часовой индустрии страны. Заслуга Хайека в том, что в момент кризиса он объединил разрозненные в стране часовые активы и сконцентрировался на инновациях: обработке сплавов и стали, производстве чипов, калибров и комплектующих. Это позволило ему развивать собственное производство  прежде всего дешевые часы Swatch. Однако во избежание кризиса в Swatch Group вошли и более дорогие марки: Breguet, Omega, Blancpain, Tissot, Rado, Longines, Pierre Balmain и проч., всего 18 компаний,  и вскоре заняли лидирующие позиции в своих ценовых нишах. Хотя некоторым брендам пришлось сменить позиционирование ради успешного существования в рамках нового альянса. Например, марка Longines изначально специализировалась на спортивных моделях. Но поскольку спорт также и главная идеология марки Omega, Longines, чтобы уйти от конкуренции, выбрала новое кредо  «элегантность».
Хайек признает, что производство комплектующих и портфель марок широкого диапазона (от самых дешевых до самых дорогих) обеспечили ему лидерство на рынке. Однако не последнюю роль в успехе Swatch Group сыграло умение ее владельца находить общий язык с правительством: часовая индустрия в Швейцарии стала национальным проектом. Это привело, например, к обнулению экспортных пошлин на часы. А сегодня правительство страны работает над снижением импортных часовых пошлин в России, Бразилии, Китае. Так что легендарный бренд «швейцарские часы»  заслуга не только часовщиков.
Начатые Хайеком преобразования в часовой индустрии укрепил растущий с 90−х годов спрос на предметы роскоши. Мир почти полвека не ведет глобальных войн, а промышленность прогрессирует. «Никогда, пожалуй, за всю историю человечества на планете не было так много состоятельных людей, как сегодня. И это придает гигантский импульс производству товаров люкс, из которых часы  главный статусный аксессуар»,  говорит Луц Бетге, президент компании Montblanc. Спрос на дорогие часы по-прежнему характерен для США  крупнейший рынок сбыта люксовых марок, но не отстает и азиатский регион, жители которого стремительно богатеют. Это было заметно по прошедшим выставкам: примерно каждый третий дилер представлял Японию, Китай, Сингапур или Индию. Вдогонку устремились бывший соцлагерь и наша страна, где тоже популярны люксовые часы. Сегодня в каждом российском регионе весьма успешно продается десяток-другой элитных швейцарских брендов.

Вишенка на торте

Сегодня мировой спрос на дорогие часы в разы превышает предложение  вот откуда такой гигантский рост швейцарского часового производства. Хотя часы (несмотря на то что они, по сути, всего лишь аксессуар)  чрезвычайно сложный продукт. Он требует обширных знаний в математике и механике, инновационных технологий, ручного труда, уникальных мастеров, наконец, хитроумного маркетинга и выстроенной легенды.
До недавнего времени расклад сил в часовой индустрии был неизменным. Костяк составляли компании с богатой историей, со своими сборочными производствами и сильным маркетингом: Patek Philipe, Breguet, Ulysse Nardin, Rolex, IWC. На них приходилось примерно 80% часовой индустрии страны. Оставшиеся 20% принадлежали маркам среднего ценового уровня  Rado, Longines, Breitling, более сконцентрированным на маркетинге, чем на производстве и механизмах. «Ноу-хау знаний, технологий принадлежат высоким маркам. Для нас главное  баланс: в идеях, в производстве, маркетинге, а также уникальный стиль, в нашем случае  элегантный»,  говорит Вальтер фон Кенел, президент компании Longines.
Сегодня в Швейцарии появилось много новых игроков, которые могут составить конкуренцию мэтрам. Это прежде всего нишевые компании, выпускающие сложный дорогой продукт совсем небольшими партиями по 200300 штук или работающие на заказ по принципу ателье. Характерный пример  компания DeWitt, предложившая на SIHH новинки с уникальным регулятором хода. «Если представить себе часовую индустрию в виде горы, то венчать ее будет торт  компании вроде Patek Philipe. А мы вишенка на этом торте»,  образно характеризует себя Паскаль Брандт, директор по коммуникациям компании DeWitt.
Многие компании-новички основаны мастерами часового дела и носят их имена. Среди них Richard Mille, получившая в прошлом году «Золотую стрелку» (главный часовой «Оскар» в рамках ежегодного Большого женевского приза), или Francois Paul Journe, тоже многократная обладательница призов.

Фото предоставлено компанией Cartier

Есть и случаи возрождения марок. Пример  Favre Leuba, почти исчезнувшая с рынка, но заработавшая с приходом новых инвесторов. «Сегодня кто угодно может при наличии больших денег основать новую часовую марку»,  говорит Патрик Кремерс, один из инициаторов создания Большого женевского часового приза и владелец известного часового магазина LEmeraude в Лозанне. Новые инвесторы действительно приходят, среди них, говорят, есть и наши соотечественники. Так, по слухам, в компаниях Philippe Charriol и Franc Vila присутствует украинско-русский капитал. Насколько долго нувориши смогут продержаться на рынке  вопрос. Как правило, у них нет своего производства и в активе  только легенда, иногда довольно одиозная. К примеру, марка Romane Jerome утверждает, что использует в своих часах обломки затонувшего «Титаника»&
Но чаще всего новички в часовую индустрию попадают из смежных рынков. Ювелирная компания Cartier, например, издавна производила механические часы своих излюбленных скульптурных форм  это были эксклюзивные малые партии, выпущенные, чтобы подчеркнуть статус и мастерство компании. Сегодня же ювелирный дом начал выпускать сложные часы в промышленных масштабах. Richemont Group, в состав которой входит Cartier, недавно приобрела инновационную мануфактуру Roger Dubuis, и сделанный на ней турбийон был признан на SIHH одним из лучших.
Пришел в часовой бизнес и известнейший в мире производитель аксессуаров  компания Monblanc. «Когда мы выпустили первые хронографы, нас никто не принял всерьез,  вспоминает Луц Бетге,  пока мы не купили старейшую швейцарскую мануфактуру Minerva. Калибры, которые мы на ней производим,  только для часов Monblanc, мы больше не покупаем комплектующие на стороне. Теперь у нас есть все необходимое, чтобы стать элитным брендом. Сегодня часы занимают половину оборота компании наравне с пишущими инструментами и аксессуарами». Завоевывает часовой мир и Bvlgari. В 2000 году компания купила мануфактуры Daniel Roth и Gerald Genta S.A, специализирующиеся на нестандартных хронографах. По такому же пути идут и представители высокой моды  например, пару лет назад Chanel сразила дилеров на SIHH прекрасным турбийоном, сделанным на фабриках в Ля-Шо-де-Фонн.

[Ego]

Трактор о трех колесах

Однако, по мнению специалистов, часовая эйфория сегодня достигла максимума. «Индустрия  жертва своего успеха, хотя она пока этого не осознает»,  считает Патрик Кремерс. Растущее производство часов требует резкого увеличения поставок механизмов и комплектующих, а вот с этим в стране проблемы. Базовые механизмы, необходимые для сборки модулей будущих часов, в промышленных масштабах производят лишь немногие мануфактуры, крупнейшая из них  ETA (входит в Swatch Group). Уже сегодня на рынке острый дефицит калибров, стрелок, корпусов и прочих запчастей для часов. По словам представителей многих компаний, чтобы покрыть рыночные потребности, нужно увеличить производство этих комплектующих как минимум в три раза. Однако строить новые мощности пока никто не спешит. «Это очень дорогой проект: фабрика будет стоить десятки миллионов франков, а ее строительство займет не менее пятисеми лет»,  объясняет ситуацию г-н Кремерс. А таких фабрик нужна не одна. По сути, индустрию по производству часовых комплектующих нужно создавать заново: мануфактуры строились еще 4050 лет назад и не обновлялись после кризиса 80−х годов.
Есть и кадровая проблема. «Труд часовщика очень сложен, учитывая, что многие операции ему нужно уметь делать вручную. Чтобы приобрести необходимые навыки, надо учиться не менее шести лет и потом несколько лет практиковаться. Специалистов часового дела в Швейцарии не хватает  многие ушли из отрасли в кризисные времена и более не вернулись»,  сетует Патрик Кремерс. По сути, часовая индустрия страны сегодня держится на старожилах. А молодые не слишком охотно идут учиться сложному часовому делу  как и везде в мире, они предпочитают профессии, связанные с рекламой и маркетингом, а не с тяжелым техническим трудом. «Производство запчастей для часов сегодня в Швейцарии напоминает трактор с тремя колесами  вроде похож на трактор, но не едет»,  говорит Штефан Хубер, глава представительства компании Ulysse Nardin в России.
Но главная угроза для отрасли исходит, как ни странно, от Swatch Group: ETA, основной производитель в стране дешевых запчастей для часов, объявила, что с 2010 года прекращает поставки сторонним фабрикам. До этого времени швейцарское правительство обязало Swatch Group снабжать комплектующими часовую индустрию страны. Параллельно Николас Хайек, возможно, хочет застраховать свои марки от усиливающейся конкуренции. Этот восьмидесятилетний сердитый человек с причудами опять готов совершить переворот в индустрии. И масштаб этого переворота будет сопоставим с тем, что произошел в 80−е годы.

Вернуться к аскетизму

Как отреагируют на кризис швейцарские часовщики? «Да, не все выживут,  вздыхает представитель одной часовой компании.  Помните греческую легенду: Хронос, пожирающий своих детей? Вот такой ситуации мы дождались&»
Если отойти от эмоций, станет очевидно, что компании, работающие в массмаркете, кризис механизмов не заденет  многие укомплектовываются на многочисленных азиатских фабриках. Но таких компаний в Швейцарии очень мало, самая крупная из них  Swatch.
Лучше защищены, конечно же, самые дорогие марки: в любом случае они желанные клиенты для поставщиков комплектующих  для них всегда найдутся механизмы. Кроме того, высокие марки имеют достаточные ресурсы, чтобы создавать собственное производство запчастей. «Несмотря на то что мы закупаем базовые элементы механизма у компании ETA, у нас есть небольшое экспериментальное производство запчастей, которое мы планируем расширить, чтобы добиться независимости от ETA и других поставщиков. Хотя это огромные инвестиции»,  признается Штефан Хубер из Ulysse Nardin. Да и повышение цены (которое неизбежно последует с удорожанием запчастей) не слишком скажется на бизнесе грандов, поскольку люксовый сегмент малочувствителен к цене. Уже не говоря о том, что некоторые из высоких марок давно имеют полный технологический цикл: так, у компании Rolex есть не только мощности комплектующих, но и плавильные печи для золота.
Сложнее всего придется середнячкам  они работают только на швейцарских механизмах, и вся добавленная стоимость их продукта связана с легендарной надписью «Made in Swiss». Резкий рост издержек сделает их бизнес совершенно нерентабельным. Чтобы выжить, они попытаются выйти в более дорогой сегмент. Многие средние марки сегодня просто из кожи вон лезут, чтобы убедить потребителей в своей люксовости. Эти компании усложняют дизайн, сокращают число магазинов и, конечно, существенно поднимают цены. Например, на минувшей выставке Baselworld компания Maurice Lacroix представила модели, которые стоят в пять раз дороже, чем обычно. Одна из них, по цене почти за миллион франков, впервые представляет механические часы с функцией памяти (раньше такая функция была только у кварцевых часов). Известный Panerai предложил новинки по цене за 20 тыс. франков. Сменила позиционирование в сторону люкса и Zenith  функциональная недорогая марка, которую купила Richemont Group. Наконец, Omega с поддержкой в лице Хайека недавно перешла в дорогой сегмент  для этого Swatch Group отвела ей отдельные мощности по производству запчастей.
Конечно, далеко не все средние марки смогут перейти в люксовый сегмент: спрос там ограничен, а конкуренция невероятно высока. Да и мощностей, способных производить уникальные механизмы, на рынке не так много. А одной легенды или оригинального дизайна недостаточно, чтобы убедить искушенного потребителя.
Другой путь средних часовых компаний  попытаться сократить издержки, покупая механизмы в странах Азии. По слухам, некоторые из них уже делают это. «Однако это очень рискованное решение: оно в принципе может убить швейцарскую марку»,  говорит г-н Хубер. Он настроен пессимистически: в ближайшее время на рынке произойдет вымывание среднего сегмента. Кстати, кризис может погубить и молодые российские часовые марки, которые только-только встали на ноги: Aviator, Volna, Buran, «Золотое время» (некоторые из них участвовали в Baselworld). Эти компании пытаются работать в нижне-среднем сегменте, на швейцарских механизмах. В некоторых российских регионах они даже неплохо конкурируют с импортными.
Но самая надежная формула выживания для средних часовых марок  четкое позиционирование и правильные цены. Не секрет, что многие швейцарские часовщики в последнее время имели колоссальную маржу  свыше 300%. Возможно, сегодня им стоит умерить аппетиты и больше работать над продуктом. Так, например, поступает компания Longines. «Мы не стремимся к свехприбыли. Не стремимся поразить всех техническими инновациями  большую часть наших моделей составляют кварцевые часы,  говорит Вальтер фон Кенел.  Мы не гонимся за новинками: 8090 процентов ассортимента у нас занимают прежние модели. Но мы очень хорошо знаем своего клиента, знаем его потребности в красоте и изяществе  потому, например, мы выпускаем часы с очень тонким корпусом, часы, которые идеально повторяют линии запястья». Компания TAG Heuer тоже придерживается мнения, что важнее всего адресный продукт по доступной цене. «Наши клиенты  активные современные люди, увлеченные спортом. Им нужны не столько внешние эффекты, сколько реальные функциональные свойства. Мы делаем высокоточные хронографы, которые не нужно ежегодно отдавать на профилактику. Или, например, мы делаем часы, которые можно носить с утра до вечера: сочетание бриллиантов с каучуком позволяет носить их и в офис, и на вечеринку, и в бассейн»,  рассказывает Сабина Челнокова.
Что ж, швейцарскую часовую индустрию  последний оплот европейского ремесленничества  в ближайшее время ждут серьезные испытания, связанные, как и на многих других рынках, с дефицитом базового сырья и комплектующих.


Источник: http://expert.ru/printissues/expert/...progolodalsya/